四川，去一次是不够的

说真的,你要是问我中国哪个地方最“费”游客，我大概会毫不犹豫地跟你说：四川，这地方，简直像个巨大的、温柔的陷阱，你以为去一次，看了熊猫，吃了火锅，拜了乐山大佛，就算“打卡完成”了？太天真了，它总能在你以为已经领略其精髓的时候，从某个意想不到的角落，轻轻拽一下你的衣角，让你心里痒痒的，忍不住开始盘算下一次的假期。

我第一次去四川,和绝大多数人一样，直奔成都，那空气里的麻辣味儿，不是飘来的，是结结实实“撞”过来的，带着一股子市井的鲜活气，宽窄巷子人挤人，锦里灯火通明，吃一碗担担面能辣出眼泪，却又忍不住再要一碗，看熊猫是必须的，看着那些圆滚滚的家伙慢吞吞地啃竹子，心都能化掉，那时候觉得，四川嘛，懂了，巴适”和“萌”嘛。

直到我鬼使神差地,坐上了去往川西的车。

一切就都变了,车过雅安，天空的色调就开始不同，城市的那种灰蒙蒙的、被楼宇切割过的天，在这里被彻底揉碎、洗净，换成一种极高极远的蓝，蓝得让人心慌，云不是一朵一朵的，是一片一片、一层一层的，低低地压在山腰，像给墨绿色的山峦系上哈达，空气变得清冽，吸一口，肺叶都像是被冰泉水洗过，这时候你才猛然惊觉，之前的火锅热浪、人声鼎沸，仿佛是另一个世界的事。

四川的“变脸”，在这里不是舞台上的绝活，而是大地的本能，在成都平原，它是烟火人间；一进横断山脉，它瞬间就成了肃穆的神祇，新都桥被称为“摄影家的天堂”，这话一点儿不假，但也俗了，它何止是“天堂”，它更像一个巨大的、光影交错的梦境，无名的溪流弯弯曲曲，倒映着秋天杨树林纯粹的金黄与湛蓝的天；藏寨散落在平缓的山坡上，白墙朱檐，宁静得仿佛时间在此打了个盹儿，你架起相机，却发现任何镜头都无法框住那种辽阔与静谧带来的、直击心脏的感动，你只能呆呆地站着，听着风掠过经幡的哗哗声，觉得自己的那点烦心事，渺小得像一粒尘埃。

再往里走,去到稻城亚丁，那又是另一番“折磨”与馈赠，高原反应让人头疼欲裂，走几步就得停下来喘气，但当你挣扎着站在冲古寺前，仰望仙乃日、央迈勇、夏诺多吉三座神山在云雾中显露真容时，所有肉体上的不适瞬间被一种近乎战栗的敬畏取代，那是雪白的、尖锐的、沉默的巨物，是地球最古老的骨骼，披着永恒的冰雪铠甲，山脚下的牛奶海、五色海，颜色纯净得不真实，像是神祇不慎打翻的调色盘，那一刻，你不会欢呼，不会雀跃，只会沉默，你会理解为什么当地人视它们为神山——在那种压倒性的自然伟力面前，除了信仰与敬畏，人类还能有什么别的情绪呢？

然而四川的狡猾之处就在于,当你被这种神圣与壮美震撼到失语，开始思考人生宇宙时，它又能把你一把拉回最质朴的快乐里，在丹巴藏寨，被好客的藏族阿妈拉进屋里，喝一口滚烫的酥油茶，吃一块粗粝但香甜的青稞饼，听她用生硬的汉语讲山里的故事；或者在某个不知名小镇的傍晚，遇到一场突如其来的太阳雨，雨后双彩虹桥般架在山谷之间，当地的小孩子笑着跑过泥泞的路面……这些瞬间没有景区标牌，却比任何5A级的风景都更深刻地烙进记忆里。

所以你看,四川是什么？它是一锅沸腾的红油火锅，热闹、直接、酣畅淋漓；它也是一碗蒙顶山上的甘露茶，清冽、回甘、需要静心品味，它是武侯祠里竹影婆娑下的历史沉吟，也是色达佛学院那片漫山遍野、令人屏息的红色信仰之海，它把极致的安逸（成都）和极致的艰险（徒步洛克线）并置，把最世俗的享乐和最超脱的灵性融合。

它从不一次性展示自己的全部,它给你看熊猫的憨态，藏起金丝猴的灵巧；给你看九寨沟的水，藏起黄龙钙华滩的彩；给你看峨眉山的秀，藏起贡嘎山的峻，它让你以为尝到了它的甜头，实则只舔了舔糖衣。

离开四川的时候,你的行囊里会塞满照片和纪念品，但心里会空出一大块——那是留给下一次的，你会开始想念那口麻到嘴唇跳舞的椒麻鸡，会惦记四姑娘山某条未走过的沟壑，会好奇凉山深处还有怎样的故事。

这就是四川,它不是一个“去过”的目的地，而是一个“正在去”和“还要去”的念想，它用一片土地，为你构建了一个关于远方的、持续生长的梦境，别说你去过四川了，咱们都是“正在去四川的路上”的人，毕竟，这地方，去一次，怎么能够呢？

标签： 关于去四川旅游