在成都，我花一天时间把方向盘开进了水墨画里

说来挺惭愧的,在成都生活了快十年，周边的古镇基本上靠着朋友的车蹭了个遍，唯独崇州的元通，总在耳边听人提起，却一直没能去成，上周末实在憋得慌，看着窗外灰**的天，突然就生出一种“再不出门就要发霉”的冲动，索性抓起车钥匙，一脚油门就往西边去了。

我没走高速,故意绕了段老路，出了城，两边的楼盘渐渐矮下去，更后彻底变成了大片的油菜田，三月的成都平原，那种绿是能掐出水来的嫩，偶尔闪过几块还没谢完的油菜花，黄得有点旧了，像是颜料盘里更后一点没化开的颜色，车窗摇下来一半，风里带着泥土的腥甜，还有远处农家院子里飘来的柴火味儿，手机里放着李宗盛的老歌，有一搭没一搭地听着，突然就明白为什么那么多人说，旅行的意义不在目的地，在路上，这话虽然老套，但你真正握着方向盘，看着眼前的路无限延伸出去的时候，确实会觉得心里某个拧巴着的地方松开了。

差不多一个半钟头,导航提示快到的时候，我还有点不敢相信，因为路两边怎么看都只是普通的乡镇街道，*过一个不起眼的路口，停好车，才算是真正进了古镇，入口处没有那种气派的牌坊，也没有拦着收门票的闸机，对，一分钱不收，在现在这个什么景区都恨不得围起来收你百八十的时代，这种大方反倒让人觉得有点不真实。

说它是古镇,准确点说，是个“活着的”古镇，因为沿街的店铺大多还是卖给本地人的，有理发店、杂货铺、卖农具的，几个老爷子坐在竹椅上喝茶摆龙门阵，看我举着手机拍照，只是抬了抬眼皮，又继续聊他们的天，这种“不被当作游客”的感觉，还挺舒服的。

古镇不大,就几条主街，麒麟街更宽，两边的老房子看得出有些年头了，木头的颜色发黑，上面全是岁月刻出来的纹路，更有意思的是麒麟街尽头那座黄氏宗祠，保存得非常完整，门楣上的雕花精细得让人咋舌，站在那个天井里向上看，四四方方一片天，雨后的青苔吸饱了水，颜色鲜亮得像刚涂上去的，光影打在斑驳的砖墙上，明暗交错，那一瞬间，你真的会有种恍惚，好像能听到百年前这院子里的人声、脚步声。

从老街*出来,就是江边了，汇江桥，一座铁索桥，走在上面晃晃悠悠的，对岸的人家在桥墩下洗衣洗菜，棒槌敲打湿衣服的声音，一下一下，隔着江水传来，闷闷的，却又格外清晰，我站在桥上吹了很久的风，风从上游的江面毫无遮拦地灌过来，带着水汽，凉丝丝地贴在脸上，下面江水不算清，带着泥沙的黄色，打着旋儿地往南流，不远处另一座老石桥的桥洞里，还能看见旧时船家留下的纤绳印子，一道道深深嵌进石头里，像时间的刻度。

午饭在镇上一家连招牌都快看不清了的老馆子解决的,点了份豆花和一份回锅肉，豆花嫩得筷子都夹不稳，蘸水是用鲜剁椒和花椒面调的，又鲜又冲，一口下去，脑门儿上瞬间就冒了汗，老板娘是个嗓门挺大的嬢嬢，看我一个人，非塞给我一碟自家泡的萝卜，说解腻，那萝卜脆生生的，带着点微甜，确实比城里任何一家高级餐厅的餐前小菜都好吃。

其实也没什么特别震撼的景点,整个下午我就在巷子里瞎转悠，那些青石板路已经被无数双脚磨得油光水滑，雨天一润，像一面面不规则的镜子，把老屋翘起的屋檐和行人的倒影都揉碎在里面，有些院子里探出大丛的三角梅，开得泼辣又恣意，那种旺盛的生命力，跟背后灰扑扑的老墙形成了一种奇异的和谐，时间在这里好像流得特别慢，慢到你能听见自己的心跳，慢到你觉得那些匆忙和焦虑都显得有点可笑。

回程的路上,天已经擦黑了，我还是开着窗，听着同一张专辑，来时候那些乱糟糟的思绪，不知道什么时候已经捋顺了，其实元通没什么了不起的，它不够精致，不够惊艳，甚至有点土气，但就是这种土气，让我觉得很安心，它什么都没给我，却好像又把什么都给我了。

如果你也想找个周末出去透透气,又不想花什么钱，去趟元通吧，带上几根烟，或者一保温杯的茶，在江边坐一会儿，什么都别想，你会发现，成都给的温柔，不止是火锅和夜生活，还有这种藏在几十公里外、用一小时车程就能抵达的、旧旧的慢时光，真的，这样过一天，挺值的。

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