没问题，交给我了

离成都1小时，我爬上了那座被“遗忘”的深山古寺**

成都人是幸福的，至少在“躲清净”这件事上。

不想去文殊院挤香油，也不想在太古里看人头，我随便在地图上划拉了一下，目光落在了彭州方向——那里有一片深绿色，朋友说，有个叫三昧禅林的地方，没啥人，就是有点费膝盖，嚯，这评价,正合我意。

从南门出发，上成万高速，车程大概也就一个小时多点，说实话，刚*进彭白路的时候，我心里还有点打鼓，周围就是普通得不能再普通的川西小镇风光，路边甚至还有卖土鸡的摊子，烟火气十足,哪里有什么深山古寺的清冷样子。

但导航一报“目的地就在附近”，画风突变，车停在山脚，周围静悄悄的，只能听见风穿树林的沙沙声，没有售票大厅，没有电子闸机，只有一个略显斑驳的石牌坊，我心想，完了，可能真的是个“野”地方。

来都来了,爬吧。

如果你身边有一个彭州的朋友，他一定会坏笑着告诉你：“三昧禅林，没啥好耍的，也就是有八千多个台阶。” 八千多级是什么概念？起初那几百米，我还在心里盘算着文章的标题该怎么起，构图该怎么找，甚至觉得这坡道也不过如此嘛，修得还挺缓，结果，过了“解脱门”，那石梯就像变了张脸，陡然立了起来，一段接一段，没完没了，我见过更狠的设计，是把台阶修得又窄又高，你得把脚斜着踩,像螃蟹一样往上挪。

汗水很快就把后背浸湿了，空气里全是泥土和植物根茎被晒热后的味道，就在我扶着膝盖大口喘气，后悔没带登山杖的时候，一抬头，视线穿过层层叠叠的青冈树林，瞥见了一角飞檐，它就悬在那高高的山腰上，被一片浓得化不开的绿色包裹着，似乎很近,又感觉走了很久还是那么远。

这座*，就是这么不声不响地,把自己藏了起来。

等真正爬到半山的*跟前，我才明白为啥它叫“三昧”，整个寺院是依着山势，从下到上摞起来的，分成三部分，或者说三个平台，每一“昧”都感觉挂在山崖上，寺里几乎没有游客，大雄宝殿前的地砖缝里长着倔强的野草，香炉里的香灰是冷透了的浅灰色，倒是有几个居士婆婆，坐在回廊底下择菜，用彭州本地话轻轻摆着龙门阵，声音混在风声里,模模糊糊的。

这里更绝的，是跟自然的相处方式，他们没有把山体铲平，而是让房子长在岩石上，有一面墙壁，干脆就是一块天然的巨大山石，上面湿漉漉的，长满了翠云草和一小片一小片的青苔，菩萨像就这样嵌在岩壁里，眼帘低垂，看着这个湿哒哒的、长满青苔的世界,特别安宁。

后来我才知道，这里还藏着一段很硬的往事，当年真是“古寺藏罗汉”，那些精美的明代罗汉塑像，就静静地待在山崖上的房子里，看了几百年的日出日落，可惜，我没能亲眼见到，听山下卖凉糕的大姐说，为了保护古迹，上面在修缮，暂时进不去。“不过嘛，小伙子，”她一边给我浇红糖水一边安慰我，“爬上去出一身汗，下来吃碗我这凉糕，也不亏嘛。”

我一想,也对。

下山的时候腿肚子直抖，坐在石阶上喘气，看着远处山峦一层淡过一层，像幅没干透的水墨画，风一吹，满山的树都在轻轻抖落叶片上的光斑，沙沙的声音,听着舒坦极了。

回成都的路上，我一直在想，我们总说要找个地方静一静，真正的静，或许不是一片绝对的*寂，而是像三昧禅林这样，是风穿过千级阶梯的声音，是婆婆们含糊的方言，是自己粗重的喘息声，是汗珠砸在石头上的声音，混在一起的,一种特别踏实的东西。

如果你哪天也想去，更后嘱咐你一句：别穿新鞋，别穿白裤子，还有，山下大姐的凉糕,值得留个肚子。

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