合肥出发成都旅游，从包公故里到天府之国的慢行记

从合肥新桥机场起飞的时候,窗外是典型的江淮平原景象——整齐的农田，星罗棋布的湖泊，那种规整中带着点含蓄的美，两个多小时后，飞机开始下降，透过舷窗看到的是另一番天地：绿意从山头一直蔓延到谷底，河流像银色的丝带在群山间蜿蜒，成都，就这么带着它特有的湿润气息扑面而来。

第一天：当徽派含蓄遇见川西泼辣

住进宽窄巷子附近的一家老院子改造的客栈,第一件事不是放行李，而是被空气里那股若有若无的花椒香勾了魂，在合肥习惯了咸鲜适中的口味，成都的第一餐就给了个下马威，朋友带我去吃巷子深处的冷锅串串，红油裹着每一串食材，第一口下去，麻味像小针轻轻刺着舌头，紧接着辣味才缓缓铺开——和安徽那种直来直去的辣完全不同，这里的辣是有层次的，迂回的。

下午在宽窄巷子闲逛,青砖黛瓦让我恍惚间以为回到了合肥的淮河路步行街，但仔细看，徽派的马头墙在这里变成了川西民居的穿斗式结构，雕花窗棂上的图案也不是熟悉的徽州三雕，而是大熊猫、芙蓉花这些充满蜀地气息的元素，最有趣的是，合肥人喝茶多在茶楼里正襟危坐，成都人却可以把竹椅搬到巷子边，一杯盖碗茶，一下午的龙门阵就这么摆开了。

第二天：寻访两种不同的“三国”

作为合肥人,对三国文化总有种特殊情感——毕竟这里是张辽威震逍遥津的地方，成都的武侯祠却是另一番气象，合肥的三国遗迹更多是战场、古城墙，带着金戈铁马的肃杀；而武侯祠的红墙竹影间，更多是“出师未捷身先死”的慨叹，在诸葛亮殿前站了很久，想起合肥的明教寺（原名铁佛寺，相传为曹操点将台），同样的三国，不同的记忆，就像同样的历史在不同土地上长出了不同的果实。

傍晚去锦里,灯笼亮起的时候，突然想起合肥的罍街，都是复古风格的商业街，罍街更多是徽州韵味，青石板配白墙；锦里却是大红灯笼映着木结构阁楼，空气里飘着糖油果子的甜腻和三大炮“砰砰”的响声，在合肥吃小吃，通常是一人一份安静品尝；大家都挤在摊位前，老板的吆喝声、食客的赞叹声、制作食物的响声混在一起，热闹得像过年。

第三天：从巢湖到都江堰的水智慧

特意抽了一天去都江堰,站在鱼嘴分水堤上，看岷江水在这里被一分为二，突然想起家乡的巢湖，合肥人治水，重在疏浚、筑堤，面对的是烟波浩渺的大湖；而李冰父子面对的是一条奔腾的山地河流，他们用更精巧的方式——不是硬挡，而是引导，是顺应，这种“道法自然”的智慧，或许就是成都那种“安逸”气质的源头——不是懒惰，而是懂得与自然相处，找到最省力也最有效的方式。

晚上回到市区,在九眼桥边的酒吧坐下，合肥的酒吧多在室内，讲究私密；这里的酒吧却大多敞着门，歌手唱着民谣，江水在窗外缓缓流过，邻桌几个成都年轻人在讨论周末去哪玩，有人说去青城山，有人说就在人民公园喝茶，那种对闲暇时光的认真态度，让我这个习惯了“拼命工作拼命玩”的合肥人若有所思。

第四天：菜市场里的城市灵魂

旅行中最喜欢逛当地菜市场,成都的青羊小区菜市场是个宝藏，和合肥周谷堆批发市场的宏大规整不同，这里的摊位挤挤挨挨，却乱中有序，摊主会把辣椒按辣度分五六种摆放，花椒也分青红、分产地，有个卖泡菜的大妈，看我好奇，直接用筷子夹了一块萝卜给我尝，酸辣爽脆，瞬间开胃，她说她家的泡菜水是外婆传下来的，“比有些娃娃的年纪都大”。

在合肥,我们吃腌菜鲜、臭鳜鱼，味道浓郁但相对单一；成都的泡菜却是个百变精灵，可以佐餐，可以入菜，甚至可以做成泡菜鱼这样的硬菜，这种对味道的极致追求，大概就是成都美食的灵魂所在。

最后一天：临行前的茶馆半日

航班在傍晚,上午拖着行李箱又去了人民公园的鹤鸣茶社，工作日的上午，这里依然坐满了人，花18块钱要了杯竹叶青，茶博士提着长嘴铜壶过来，开水从一米多高的位置准确注入盖碗，茶叶在杯中翻腾舒展，旁边一桌老人在下象棋，另一桌年轻人在低声谈事，还有个独自一人的大叔在掏耳朵——成都叫“采耳”，看他那似醉非醉的表情，确实是种享受。

想起在合肥,我们更喜欢去咖啡馆谈事，节奏快，效率高，而成都人似乎更懂得“浪费时间”的艺术，这让我反思自己过去那种“旅行就要打卡所有景点”的心态，坐在一个地方什么也不做，反而更能触摸到一座城市的脉搏。

飞机起飞时,夜幕下的成都平原灯火璀璨，这次旅行没有赶路去看熊猫（留个下次再来的理由），也没有吃遍所有网红店，但反而收获了更多——那种对生活不同的理解，对不同节奏的体验。

从包公故里到天府之国,不仅是地理上的跨越，更像是两种生活哲学的对话，合肥的踏实稳重，成都的灵动闲适，其实都是中国人智慧的不同面向，带着满脑子的火锅味和茶馆的茶香回到合肥，突然觉得，也许最好的旅行不是变成别人，而是在别人的生活里，更清楚地看见自己。

哦对了,如果你也从合肥去成都，建议至少留五天，三天太赶，七天刚好，要是能住上一个月……说不定你就不想走了，反正我的行李箱里，除了衣服，还塞了两包花椒、一罐泡菜，以及无数个想要再回去的瞬间。

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