从成都出发，我把自己扔进了西藏

说走就走的旅行,听着浪漫，真干起来，多少有点手忙脚乱，尤其是去西藏，从成都出发这条线，心里那点兴奋劲儿，总被“高反”“安全”“一个人行不行”这些念头搅得七上八下，但票订了，假请了，心一横，也就把自己扔出去了。

火车是Z322,晚上九点多从成都西站发车，站台上人声嘈杂，背着巨大行囊的、拖着拉杆箱的、还有像我一样只挎个相机包的，脸上都带着一种相似的、混合着期待与茫然的复杂神情，车厢里，对铺是个沉默的中年男人，一直望着窗外渐浓的夜色；斜对面是两个结伴的年轻女孩，兴奋地讨论着要穿什么颜色的裙子去羊湖拍照，铁轨规律的“哐当”声像催眠曲，可我却睡不着，成都的灯火彻底消失在身后，前方是漫长的、未知的黑暗，这感觉很奇怪，像是主动切断了与某种安稳生活的联系，把自己交付给一段铁轨，和接下来几十个小时的空白。

真正意识到“进藏了”，是第二天下午，窗外的景色不知何时已彻底变了样，四川盆地的青翠湿润被一种粗粝、雄浑的苍黄取代，山不再是连绵的柔和曲线，而是陡峭、裸露着岩层的巨大屏障，带着不容置疑的威严压向铁路，天空变得极高、极蓝，云朵低垂，仿佛伸手就能扯下一团，车厢里开始有人小声说头疼，我也觉得太阳穴有点发紧，赶紧吞了片红景天，心里默念：可别一来就趴下。

拉萨河第一次出现在视野里时,车厢里响起一阵低低的欢呼，那河水是不可思议的碧绿色，像一条柔软的绸带，在荒凉的山谷间蜿蜒流淌，带来了生机，也带来了抵达的信号，下午五点多，列车缓缓停靠在拉萨站，脚踩上月台的水泥地，第一口空气吸进来，清凉、干燥，带着阳光晒过尘土的独特气味，头确实有点晕，像轻微醉酒，脚步有点飘，但精神却异常亢奋，我终于站在了这片海拔3650米的土地上。

在青旅放下行李,没敢乱跑，听前台的建议，老老实实喝了一大杯甜茶，在院子里坐着缓神，院子里有棵老杨树，叶子被高原的阳光照得透亮，几个天南地北的旅人凑在一起闲聊，分享路线和“抗高反”心得，那种感觉很奇妙，在离家几千公里的地方，因为一个共同的目的地，陌生人之间迅速建立起一种松散又温暖的同盟关系。

第二天,我没去布达拉宫，也没去大昭寺，我租了辆自行车，沿着拉萨河漫无目的地骑，阳光太热烈了，晒得皮肤发烫，河边的风很大，吹得经幡猎猎作响，远处是光秃秃的山，近处有零星的青稞田，穿着传统藏袍的牧民牵着牦牛慢悠悠地走过，我停下车，坐在河边的石头上，什么也没想，就看着云影在山坡上移动，听着哗哗的水声，那一刻，赶路的焦躁、对景点的执念，忽然就消散了，进藏的意义，或许不在于“抵达”某个具体的地方，而在于让自己彻底慢下来，暴露在这种辽阔与寂静之中，感受一种与城市生活截然不同的时间流速。

后来的几天,我去了羊卓雍措，当那片难以置信的蓝色在盘山公路的尽头豁然展开时，车上所有人都沉默了，那不是湖，简直是一块跌落在山峦间的、凝固的碧玉天空，风大得几乎站不稳，我把手缩在袖子里，看着湖水的颜色随着云朵的飘过，从靛青变为宝蓝，再泛出翡翠的光泽，美得让人心生敬畏，也美得让人感到自身的渺小。

回程我选择了飞机,当飞机冲上云霄，脚下连绵的雪山在夕阳下泛着金色的光芒，像一片凝固的、波涛汹涌的白色海洋，来时的忐忑、途中的不适、那些瞬间的震撼与宁静，都沉淀了下来。

从成都到西藏,地理上不过是一张车票或机票的距离，但心理上，却像经历了一次缓慢的淬炼，它剥掉你对舒适惯性的依赖，把你扔进广袤的自然里，让你直面自己的渺小与脆弱，也让你在稀薄的空气里，更清晰地听见自己的心跳，这趟自由行，或许自由的不是行程，而是那颗在高原的烈日与寒风中，被稍稍松开了一些枷锁的心，回到成都，火锅的香气扑面而来，人声鼎沸，生活依旧，但我知道，有些东西不一样了，心里，已经装下了一整片高原的风声。

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