从郑州到成都，一趟火锅味的火车，载着中原的豪迈驶向巴蜀的闲适

从郑州东站踏上开往成都的高铁时，我包里还揣着半个没吃完的胡辣汤馅饼，车厢里，熟悉的河南口音此起彼伏，聊着生意，唠着家常，带着一种中原大地特有的、踏踏实实的热闹，列车开动，窗外的华北平原一望无际，麦田规整，村庄疏朗，风景里都透着一种四平八稳的秩序感，我心里琢磨，这趟向西向南的旅程，大概就是从一种“秩序”，奔向另一种截然不同的“烟火”。

果然，车过秦岭，感觉就变了，隧道一个接一个，明暗交替，像在穿越时空的甬道，手机信号时断时续，窗外的景色也从开阔变为层峦叠嶂，广播里报出“汉中”、“广元”这些站名，口音里开始掺进一丝柔软的拐弯，等到“成都东站”几个大字映入眼帘，一股潮湿的、带着花椒颗粒般若有若无麻香的风，顺着车门打开的缝隙就钻了进来——成都到了。

走出车站，第一个迎面撞上的，不是风景，是声音，郑州的喧闹是敞亮的、线条分明的，像豫剧的唱腔；而成都的喧闹是氤氲的、包裹性的，汽车的喇叭声、自行车的铃铛声、路边茶馆的盖碗碰撞声、还有四面八方涌来的、那种黏连又俏皮的四川话，它们交织在一起，不觉得刺耳，反而像一层温润的背景音，瞬间把人裹了进去，我愣了一会儿，才想起把手里那已经凉透的馅饼塞回包里,它显得有点格格不入了。

放下行李，直奔宽窄巷子，我知道这里“游客”，但初来乍到，总得先看看这最外显的“脸谱”，青砖黛瓦，檐角高挑，倒是和北方一些仿古街区形似，可神却完全不同，北方的古街，总带着点庄重和展示的意味；而这里，历史是生活的外墙，你看那些坐在自家门口竹椅上，端着茶杯，眯着眼看来往行人的老爷子，他身后可能就是一座百年的老宅，游客的相机对着飞檐拍照，他的茶碗对着天空续水，两不相扰，这种“混不吝”的闲适，是学不来的，我在一家小店买了串糖油果子，甜腻腻、脆生生，站在熙攘的人流里边走边吃，忽然觉得，自己那点从郑州带来的、赶路似的“目的性”,正在被这慢悠悠的甜给融化掉。

真正的“破壁”，是在一个不知名的社区菜市场，那是我为了找一家网友推荐的“苍蝇馆子”误打误撞闯进去的，景象之生动，让我瞬间忘了找路，水灵灵的蔬菜码放得整整齐齐，辣椒红得嚣张，花椒麻香扑鼻，摊主们用我听不懂的方言飞快地交流，讨价还价声都像在唱歌，最绝的是肉铺老板，手起刀落，分割猪肉利索得像艺术表演，嘴里还和隔壁卖豆瓣酱的大婶聊着昨晚的麻将局，生活的肌理，在这里粗粝而饱满地摊开着，热气腾腾，我站在那儿看了好久，直到肚子咕咕叫，才想起原本的目的，后来那家馆子的饭菜味道其实记不太清了，但菜市场那股生猛鲜活的劲儿，却比任何一道招牌菜都更“成都”。

也去了杜甫草堂，从闹市一步跨入，满眼苍翠，溪水潺潺，心一下子就静了，站在茅屋前，想着一千多年前，那位伟大的诗人如何在此躲避战乱，写下“安得广厦千万间”的句子，中原的杜甫，在成都的草堂找到了暂时的安宁，而我这个中原的来客，此刻站在这里，感受的是一种跨越时空的慰藉，成都的闲适，不是懒散，或许正是这种能安放动荡、化焦灼为诗意的深厚土壤，这和郑州那种基于厚重历史的、沉稳的“安定感”,又微妙地不同。

旅途的结尾，是在锦江边的一家老茶馆，竹椅矮桌，人声混杂，我要了杯最普通的茉莉花茶，看着茶叶在粗瓷碗里慢慢舒展，旁边一桌，几个老成都正在“摆龙门阵”，从房价聊到世界杯，笑声爽朗，对岸的高楼玻璃幕墙反射着夕阳，现代和传统，在这杯茶水里,竟然一点也不冲突。

回郑州的火车上，包里胡辣汤馅饼早没了，换成了两包火锅底料和一身淡淡的花椒味，看着窗外渐次回归的、开阔平整的风景，我忽然有点理解了这趟旅程，从郑州到成都，不只是地理上的一千多公里，更像是从一种“根”的沉稳，漂流到一种“叶”的舒展，中原文化像深扎的根，敦厚、持重；而巴蜀生活像繁茂的叶，灵动、闲适,它们本就是一体的两面。

火车进站，熟悉的干燥空气扑面而来，我深吸一口气，那抹巴蜀的烟火气，好像已经悄悄腌入了我的脾性里，下次再喝胡辣汤，说不定，我会想往里面偷偷加颗花椒，这大概就是旅行的意义吧，不是简单地从一个地方到另一个地方，而是让不同的风土,在自己身上完成一场沉默而有趣的化学反应。

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