从成都到拉萨，318国道上，我找到了旅行的另一种答案

车子翻过折多山垭口的时候,我摇下车窗，猛吸了一口四千多米海拔的空气，冷，带着点草腥味，还有点稀薄得让人心慌的“空”，同车的小伙子已经抱着氧气瓶开始“嘶哈嘶哈”了，我反而觉得，那股子直冲天灵盖的清凉，一下子把从成都带出来的、黏糊糊的都市倦怠，给刮了个干净。

这就是川藏线给你的第一个下马威,从成都平原的丰饶安逸，到康定情歌的悠扬，仿佛还是昨日温存的旧梦，可一旦真正踏上318国道，画风就陡然一变，温柔是再也不属于这里的词汇，路是劈开山岩硬凿出来的，一边是刀削斧砍的绝壁，一边是深不见底的河谷，江水在下面轰隆隆地吼，像是大地沉闷的脉搏，车子就在这“刀锋”上盘旋，一个弯接着一个弯，没完没了，有时候云雾漫上来，前路白茫茫一片，什么也看不见，只能听见轮胎压过碎石的沙沙声，和着自己有点加速的心跳，这哪里是旅行？分明是一场笨拙而虔诚的朝圣，用四个轮子，一寸一寸地丈量着大地起伏的褶皱。

但你说它只有艰苦？那可就错了，它的慷慨和它的严酷一样，毫不掩饰，我记得在理塘，那个“世界高城”，下午的阳光烈得像是能把人晒透，我坐在藏民家门口的石墩上发呆，一个脸颊上带着两团高原红的小女孩，抱着一只小羊羔，怯生生地凑过来，也不说话，就冲我笑，那笑容干净得像是刚融化的雪水，一下子就把旅途的疲惫给浇灭了，还有在怒江七十二拐，被那些回头弯绕得晕头转向、肠胃翻腾之后，终于抵达谷底，一抬头，忽然看见对面赤裸的、五彩斑斓的山体岩层，在夕阳下燃烧着金红、赭石、黛青的火焰，那种亿万年地质运动凝固成的磅礴与瑰丽，让你瞬间失语，只觉得刚才那点晕眩，实在不值一提。

最奇妙的,是路上遇见的人，在左贡一个前不着村后不着店的修车铺，老板是个四川汉子，一边麻利地给我那辆饱经风霜的破车紧螺丝，一边用浓重的川普絮叨：“跑这路，车子要得行，人更要得行。”他指着远处隐约的雪山，“你看它，千万年就在那儿，你烦也好，累也好，它不理你的，但你走过来，看到了，它就是你的了。”这话土得掉渣，却让我愣了半天，我们总在追逐风景，却忘了，有时候是路在打磨我们。

也有挺“囧”的时候，在通麦那段还没完全修好的老路，赶上一场夜雨，泥泞得车子像在巧克力酱里游泳，最后陷在一个泥坑里，进退不得，深更半夜，手机信号时有时无，雨点噼里啪啦砸在车顶，那一刻，什么诗与远方都没了，只剩下真实的狼狈和一点点恐慌，后来，是路过的一辆藏族兄弟的卡车，用粗粝的钢丝绳把我拽了出来，他们浑身湿透，却只是摆摆手，露出白牙笑了笑，便消失在雨夜里，没留下名字，甚至没看清长相，那种最原始的、不带任何计较的善意，成了这条路上最暖的篝火。

离拉萨越近,风景反而越显得“平常”起来，山还是那些山，云还是那些云，但心里头的东西不一样了，不再急着赶路，不再执着于某个必须打卡的景点，会在一个无名海子边停一下午，看光在水面上迁徙；会跟磕长头去拉萨的信徒聊几句，虽然语言不通，但能看懂他们眼里的光，抵达布达拉宫脚下那一刻，没有想象中的激动呐喊，反而异常平静，那个在无数图片里看过千百次的宫殿，真到了眼前，只觉得它就应该在那里，而我也终于，走到了这里。

这一路,从成都的火锅沸腾，到拉萨的日光倾城，好像不只是地理上的两千多公里，它更像是一个把都市里那些精致的、计较的、焦虑的东西，一点点抖落、剥离的过程，路很烂，景很美，人很真，高反很难受，但星空也格外亮，它没给你任何虚幻的安慰，却给了你一种结实的、粗糙的、带着风沙味道的力量。

如果你问我成都到拉萨的旅行是什么？我会说，它不是什么净化心灵的灵丹妙药，它就是一截路，一段让你哭让你笑、让你骂娘也让你沉默的实实在在的经历，它不会改变你的人生，但它或许能让你在回到原来的生活后，某天被琐事缠得透不过气时，忽然想起业拉山垭口那阵毫无理由、却吹得人无比畅快的狂风，能悄悄地、长长地，舒一口气。

这就够了,不是吗？

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