从成都出发，走一趟甘青大环线，我才明白什么叫在路上

说实话,决定走甘青大环线之前，我对着地图发了好久的呆，从成都的湿润盆地，一头扎进西北的辽阔与干旱，这条线画得像个粗犷的句号，把两种截然不同的生活圈在了一起，心里有点没底，但更多的是一种按捺不住的冲动——想看看，火锅的麻辣尽头，是不是风沙的苍茫。

车子开出成都平原,穿过秦岭隧道，窗外的绿意就像被谁用橡皮擦一点一点抹掉似的，越来越淡，直到进入甘肃境内，那种变化才真正捶打在你的视觉上，山不再是连绵的、温润的，而是裸露着筋骨，呈现出一种铁锈红或土黄，线条硬朗得像用刀劈出来的，空气一下子变得干燥，嘴唇开始发紧，第一个震撼来自张掖的七彩丹霞，下午的阳光斜射过来，那些起伏的山峦真的像打翻了的调色盘，赭红、灰白、鹅黄、黛青，以一种极其豪放又极其和谐的笔触铺展到天边，不是江南水彩的氤氲，是西北的油画，颜料堆得厚厚的，带着颗粒感，我站在观景台上，风很大，吹得人有点站不稳，心里却异常安静，原来色彩可以不用来描绘生命，而是直接用来陈述大地本身的历史，一层颜色就是亿万年的光阴。

沿着祁连山脚走,景色又变了，雪山在远处闪着冷冽的光，山脚下却是蔓延的草原，绿得并不嚣张，是一种隐忍的、短促的绿，牛羊像散落的黑白色棋子，慢吞吞地移动，这里的天，蓝得极其不真实，云朵低矮、蓬松，仿佛跳起来就能扯下一团，路过某个不知名的垭口，经幡被风吹得猎猎作响，那种声音空洞又充满力量，像是在反复诵念着什么古老的密码，我停下车，什么也不做，就看着，忽然觉得从成都带出来的那股子焦躁，被这风刮走了大半。

进入青海,水的元素猛然加进来，气质又为之一变，青海湖的出现，是极具仪式感的，先是在公路上远远看到一抹比天更深邃的蓝，像一条缎带镶在地平线上，越靠近，那蓝色越宽阔，越沉静，最后变成一片望不到边的、微微荡漾的琉璃，它太辽阔了，辽阔得让你觉得它不像湖，而像一片内陆的海，水鸟掠过水面，油菜花在七月末依然拼尽全力地黄着，那种强烈的色彩对比，干净、纯粹，没有任何商量的余地，它美得有点“霸道”，不需要你的评价，只是存在在那里。

但真正让我感到“在路上”的魂魄的，不是这些名声在外的景点，反而是那些间隙里的片段，比如在德令哈城外，黄昏里一片巨大的、废弃的工厂废墟，冰冷的钢铁骨架刺向绯红的天空，那种荒凉与壮美交织的末世感，让人失语，比如在某个小镇，傍晚钻进一家面馆，老板沉默地端上一碗滚烫的羊肉面片，汤浓肉烂，吃出一头细汗，窗外是听不懂的方言和渐渐暗下去的戈壁滩，再比如，深夜在柴达木盆地边缘赶路，四下漆黑如墨，只有车灯劈开前方一小段路，银河却清晰得像是从头顶倾泻下来，密密麻麻的星子，低得快要砸到车顶，那一刻，你会忘记所有行程，只觉得自已正孤独又浪漫地行驶在宇宙的掌纹里。

从青海湖折返,经过门源，油菜花季已近尾声，但依然有磅礴的余韵，最后翻越达坂山回西宁，山路蜿蜒，回望来时路，群山如涛，这一大圈，像一场漫长的呼吸，从成都的“入世”与温热，到西北的“出世”与苍凉，再带着一身风沙和星辉回来，风景固然刻在相机里，但更多的东西，是刻在骨头里的，那是风的形状，是阳光的重量，是旷野里无边的寂静，以及在这寂静中，自己那颗心跳动得格外清晰的声音。

回到成都,第一顿还是吃了火锅，红油翻滚，人声鼎沸，熟悉的热闹包裹上来，但我知道，有些东西不一样了，胃被麻辣抚慰着，心里却仿佛还装着一片戈壁的风，一片高原的湖，那条环线，它不仅仅在地图上，它更像一个锚点，从此以后，当我再被生活围困时，我就能想起那片天地之广，想起自已曾那样自由地、真实地“在路上”奔跑过，这大概就是旅行的意义吧，不是为了逃离，而是为了回来时，能更宽阔地容纳眼前的一切。

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