四姑娘山，成都后花园里，住着四位等雪也等你的姑娘

从成都出发往西北走，过了都江堰，城市的喧嚣就像被一层层剥开的笋衣，渐渐褪去，车窗外的景致，从规整的农田变成起伏的丘陵，再变成深谷与急流，大约四个小时的车程，当你感觉肺叶里的空气都变得清冽起来，抬头望去——她们就在那里了。

是的，她们，四姑娘山，从来不是一座冷冰冰的雪山，在当地的传说里，那是四位为爱化身雪峰的姑娘，大姐幺妹峰最高最端庄，二姐、三姐、幺妹依次排开，守护着这片古老的土地，别带着“征服”的心态来，最好是带着一点拜访故友的期待,一点聆听故事的好奇。

最先迎接你的，通常是双桥沟，这里像个被雪山宠坏的孩子，平坦的栈道，悠闲的观光车，把最精华的景致温柔地铺开在你面前，人参果坪的草甸像一块巨大的、毛绒绒的绿毯，夏天野花是绣在上面的碎宝石，秋天则被染成一片暖融融的金黄，布达拉峰就在眼前，岩壁的纹理如同神佛巨大的掌纹，威严，但不逼人，我最爱在盆景滩停下来，看那些沙棘树和柏树，在潺潺流水与白色沙滩中倔强生长，每一株都是一幅天然的、活着的盆景，这里太容易走了，容易到让你忘了海拔已有三千多，直到一阵小跑后心脏咚咚地敲起警钟，才笑着想起，哦，这是在高原,得对山神保持一点敬意。

如果你想和四姑娘们更亲近些，就得去长坪沟，这里是徒步者的初始课堂，也是通往雪山腹地的序章，栈道只修到喇嘛寺，剩下的路，便是或泥泞或崎岖的马道，骑着马，或者干脆用双脚，穿过原始森林，空气里是松针和苔藓腐烂又新生的混合气息，湿润，厚重，参天的古树遮天蔽日，阳光得费好大劲才能挤进来几缕，在铺满厚厚松针的地上投下晃动的光斑，虫鸣鸟叫是背景音，偶尔传来远处雪崩低沉的轰隆，那是山的呼吸，走到枯树滩，视野豁然开朗，一片死去的沙棘林，枝干苍白地伸向天空，背景是洁白的雪山和流动的云雾，生与死，寂静与壮阔，在这里形成一种直击心灵的对话，很多人走到这里就满足了，但我知道，路的尽头，幺妹峰的南壁就在木骡子的草甸后方,那是另一个世界的大门。

至于海子沟，那是真正朝圣者的路，几乎没有栈道，全程在山脊上行走，目标是高山之巅那些璀璨的海子，这条路很累，风很大，但每回一次头，四座雪山并肩矗立的全景，就像一幅越来越壮丽的画卷在身后展开，当你终于站在花海子边，看着雪山倒映在碧蓝的、冰冷刺骨的湖水中，那种天地间只剩自己的孤寂与丰盈，会瞬间洗刷掉所有疲惫，这里不适合匆匆打卡,它只犒赏那些愿意付出汗水与时间的人。

在四姑娘山镇住下是另一番体验，这个小镇，白天是登山客、徒步者、摄影师的驿站，充满活力的喧嚣，可一到夜晚，当游客散去，星空便成了绝对的主角，我曾在客栈的露台上，看着银河像一条牛奶铺成的巨瀑，从幺妹峰的肩头倾泻而下，清晰得仿佛能听到星星碰撞的叮咚声，气温骤降，需要裹上最厚的羽绒服，但那份清冷与璀璨,让人舍不得进屋。

来四姑娘山，你得学会“慢”，这里的天气比姑娘的心思还难猜，一分钟前阳光灿烂，一分钟后云雾可能就吞没了山峰，别懊恼，云雾里的雪山有朦胧的诗意，雨后的森林有沁人的芬芳，高原反应也是位不速之客，头痛、气喘是常事，别硬撑，喝点酥油茶，静静地坐一会儿,让身体自己去适应和谈判。

记得带走的，只有照片和记忆；记得留下的，是对自然的敬畏，别惊扰草丛里的虫，别带走河滩上的石，当你离开，回望那四座在云雾中若隐若现的雪峰，你会觉得，她们并非遥不可及，她们只是静静地在那里，等着下一次,你再来讲讲山外面的故事。

从成都出发吧，去见见那四位姑娘，她们不说话,但能告诉你一切。

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