从重庆出发，四川到底藏着多少种打开方式？

从重庆北站跳上动车那一刻起，我就知道这趟四川之行注定不太一样，毕竟，从一座魔幻8D城市出发去另一片同样以“巴适”闻名的土地，总有种从自家后院翻墙去邻居家串门的亲切感，车窗外的景色像被谁按了切换键——嘉陵江的蜿蜒刚在视野里淡去，成都平原那种舒展的、绿得坦荡荡的田野就铺开了，一个多小时，够在重庆从解放碑堵到观音桥，却已经足够把火锅的麻辣烫风格,切换成川菜的百菜百味。

很多人说川渝一家亲，但真走起来，才咂摸出那点微妙的不同，如果说重庆是端着碗小面在梯坎上风风火火的江湖儿女，那四川，至少我第一站到的成都，就像个摇着蒲扇在茶馆里摆龙门阵的闲散王爷，在宽窄巷子，我放弃了所有攻略，就蹲在墙根看本地大爷下象棋，他们为一步棋能吵上十分钟，唾沫横飞，但手边的盖碗茶始终冒着不紧不慢的热气，这种“紧”与“松”的混搭，是四川给我的初印象——热闹底下,自有它一套稳得起的节奏。

但四川的脾性，绝不止一副面孔，当我从成都西行，往阿坝州去时，这种感觉愈发强烈，城市楼宇的线条被拉扯、揉碎，换成了岷江峡谷刀削斧劈的硬朗，海拔表上的数字跳得比心跳还快，空气凉了下来，带着草甸和雪山的气息，在四姑娘山镇，我住进一家藏式民宿，老板多吉给我倒了杯酥油茶，用带口音的普通话说：“我们这里，时间走得慢，山却长得快。” 第二天直面幺妹峰时，我懂了这话，云雾像哈达一样缠绕着雪峰，它亿万年前就在那里，沉默，庞大，看你一眼都嫌费劲，那种震撼，和都市里见到百米高楼的震撼完全不同，这是自然法则本身的重量，压得人心里那点小忧愁、小算计,轻飘飘地就没了。

从极致的自然回到人间烟火，我选了乐山，看大佛，与其说是“看”，不如说是一场体感参与，沿着九曲栈道一点点往下挪，佛的容颜从局部到整体缓缓展开，那份庄严是“生长”进你眼睛里的，不是扑面而来的，但乐山最让我惦记的，反倒不是大佛，是岷江边那些大排档，傍晚，一张矮桌，一把塑料椅，对面是千年大佛的侧影，手里端的是刚炒好的麻辣田螺，历史的神圣和市井的欢腾，就在这江风里奇妙地和解了，旁边桌的大哥看我一个人，递过来一瓶啤酒：“兄弟，整点？一个人旅游，眼睛饱了，肚子也不能亏待嘛！” 你看，这就是四川，再大的景，最后总能落回到一顿饭、一杯酒、一句暖烘烘的话里。

最后一站，我拐去了川南的自贡，这里没有成都的闲适，没有阿坝的壮阔，却有一股子钻劲，恐龙博物馆里，那些巨大的骨架沉默地讲述着更古老的“四川故事”，而到了夜晚，彩灯大世界瞬间把人拉回光怪陆离的当下，盐、龙、灯，这座城的底色是硬的，是来自地底的，但它表达自己的方式,却是如此绚烂和天真。

从自贡回重庆的动车上，我有点恍惚，这一圈，像翻了一本厚厚的、章节风格迥异的书，四川哪里是“一个”地方？它是一整个工具箱，成都给你一把躺椅，阿坝递你一副登山杖，乐山送你一杯浊酒，自贡塞给你一个万花筒，它知道你从重庆来，见惯了市井与立体，所以它不重复，它只是展开自己更多的维度：更悠远，更凌厉，更市井,也更古拙。

火车穿过最后一段隧道，熟悉的、带着淡淡江水腥气的风又扑在脸上，我忽然觉得，从重庆到四川，不是一次简单的出游，更像是一次精准的“情绪补给”，当你在重庆的弯弯绕绕里耗尽了导航的耐心，四川的平原让你舒展；当你对城市的玻璃幕墙感到疲倦，四川的雪山给你一块冷冽的镇纸,压住纷乱的思绪。

它就在隔壁，不近不远，用一片土地的复杂与丰饶，稳稳地接住了你所有出发的理由，下次再从重庆出发，我大概会换个方向，也许去川西，也许去蜀南，谁知道呢？四川的抽屉,好像永远也拉不完。

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