从成都到甘孜，这条路线让我把心留在了高原上

成都的闷热天气实在让人待不住，空调房里刷着手机，突然就特别想念高原上那种清冽的风，说走就走，这次不想做太多攻略，就想沿着318国道慢慢往西,看看能遇到什么。

第一天从成都出发，没走雅康高速，特意选了老318，车子过雅安的时候，天开始飘雨，果然是“雨城”，在路边一家看起来有些年头的饭馆停下，点了碗挞挞面，老板娘一边扯面一边用带着雅安口音的川普和我聊天：“去甘孜啊？这几天折多山那边天气说不准，带件厚衣服哦。”这种陌生人的随口关心,总是让旅途一下子真实起来。

果然，翻折多山的时候，雾气说来就来，能见度不到五十米，车子只能跟着前车的尾灯慢慢爬，海拔表跳到4298米的时候，头有点发胀，赶紧嚼了块巧克力，垭口的风大得吓人，经幡被吹得哗啦啦响，几乎要撕裂的样子，站在那里喘气，看着白茫茫一片，什么“雪山观景台”根本是骗人的——但奇怪的是，这种什么都看不见的茫然,反而让人特别平静。

新都桥号称“摄影天堂”，我到的季节青稞还没黄，草地倒是绿得晃眼，住在藏式民宿里，老板是个黑瘦的康巴汉子，话不多，但晚上烧的牛粪炉子特别暖和，早上被他家挤牛奶的声音吵醒，推开窗，晨雾正从河面慢慢升起，远处的藏寨星星点点，确实像画，但说实话，照片拍出来也就那样，有些景色吧，真的得用眼睛装，用鼻子闻，用皮肤感受那个温度,镜头反而把它弄薄了。

从新都桥往塔公的方向开，路况比想象中好，雅拉雪山突然就出现在右手边，那么近，那么清晰，山顶的雪在阳光下白得刺眼，我赶紧把车停在路边，什么也没做，就靠着引擎盖看了十几分钟，有个骑摩托旅行的哥们也停下来，我俩相视一笑，他递过来一根烟：“震撼吧？我第一次看到的时候，差点哭了。”男人之间这种突如其来的共鸣,往往不需要太多话。

塔公草原辽阔得让人心慌，木雅金塔在阳光下熠熠生辉，背后就是青灰色的雅拉雪山，我学着当地人的样子，沿着转经筒走了一圈，铜制的经筒被无数人的手磨得发亮，转起来沉甸甸的，能听到里面经文卷轴轻微的摩擦声，旁边一位裹着深红色藏袍的老阿妈，手里捻着念珠，嘴里低声诵经，眼睛眯着望向雪山的方向，那一刻我突然觉得，我们这些拿着相机东奔西跑的游客,好像永远在风景的外面。

原本计划继续往稻城亚丁走，但在道孚吃了顿午饭之后，我改主意了，饭店老板说：“你们总盯着那些出名的地方，我们这儿的玉科草原，七月份野花全开了，美得很，还没什么人。”他说话时表情有点得意,又有点为家乡不被知晓的不平。

于是拐上了一条县道，路窄了，颠簸了，风景却突然鲜活起来，玉科草原不像塔公那么有名气，但更原始，溪水冰凉刺骨，草原上真的开满了不知名的野花，黄的、紫的、白的，不像精心栽培的花圃，而是有种乱糟糟的生命力，我躺在草地上，云走得特别快，影子一片一片地从身上扫过去，远处有牧民的黑色帐篷，炊烟细细地升起来，两个脸蛋红扑扑的藏族小孩骑着马跑过，好奇地看了我一眼,咯咯笑着跑远了。

那天晚上住在道孚的藏家乐，主人叫扎西，非拉着我喝酥油茶，茶有点咸，青稞饼倒是很香，扎西汉语不太流利，比划着说：“城市，忙，这里，太阳走，你也走。”他指指天上的星星，高原的星空低得离谱，银河真的像一条牛奶泼出来的带子，冷得受不了进屋时,扎西在火炉边已经打起了盹。

回成都的路上，我一直在想这次旅行到底看到了什么，雪山？草原？寺庙？好像都是，又好像都不是，可能更重要的，是折多山垭口的大雾，是新都桥早晨的牛粪味，是陌生骑手递来的那根烟，是转经筒沉甸甸的手感，是扎西那句“太阳走，你也走”。

甘孜的路还在那里，雪山年年融化又积雪，我们这些过客，带不走一片云彩，却总被那片土地留下点什么——也许是晒黑的脸庞，也许是缺氧的记忆,也许是某种再也慢不下来的怅然。

下次再去，或许该试试往丹巴看看碉楼，或者冒险去一趟色达，但谁知道呢？旅途最美的部分，可能就是方向盘在手里时，那种可以随时改变方向的自由，成都的火锅还在沸腾，而高原的风，已经吹进了心里某个角落，时不时地,就要痒那么一下。

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