从成都出发，去峨眉山找点仙气儿

说真的,在成都待久了，有时候就想“出逃”一下，不是逃离火锅串串的诱惑，而是想暂时躲开那种安逸到骨子里的平缓节奏，去山里透口气，找点不一样的“刺激”，这种时候，峨眉山就成了我脑子里第一个蹦出来的地方，它离得不远不近，像一位既熟悉又总带着点神秘感的老朋友，随时等你赴约。

从成都出发去峨眉山,现在方便得不像话，高铁“嗖”地一下，个把小时就能把你从繁华的都市，直接扔到山脚下的烟火气里，我更喜欢坐早班车，车厢里还带着清晨的凉意和零星赶路人的惺忪睡眼，看着窗外平原的景色逐渐被浅丘替代，心里那份“要进山了”的期待感，就像泡腾片扔进水里，咕嘟咕嘟地冒起来。

真到了峨眉山脚下,那股子想象中的清冷“仙气儿”并不会立刻扑面而来，报国寺附近热闹得很，餐馆、客栈、卖竹杖草帽的铺子挨挨挤挤，空气里混杂着香火味和家常炒菜的油香，你得先穿过这片热闹的“前奏”，才能真正触碰到山的本体。

上山的路,选择很多，图省力可以直接坐观光车到雷洞坪，再换缆车直上金顶，但我总觉得，那样会错过太多，就像吃火锅只涮了最后那片毛肚，前面的鸭肠黄喉鹅肠的滋味全没尝到，我通常会留出一天，从清音阁或者万年寺开始，用脚去丈量一段。

山路是另一番世界,石板路被岁月磨得光润，苔痕顺着缝隙蜿蜒，空气立刻变得清冽湿润，吸进肺里有种洗刷感，耳边是持续不断的、背景音似的流水声，忽远忽近，有时轰鸣，有时潺潺，最绝的是那些猴子，它们可不是动画片里可爱的形象，而是山野真正的主人，带着点匪气，蹲在路中间，眼神里写着“此树是我栽”，你得小心翼翼地跟它们“交涉”通行权，这种带着点紧张感的互动，反而让旅途生动起来，你会真切地感觉到：哦，我是在野生的自然里了。

徒步的累也是实实在在的,气喘吁吁、小腿发酸的时候，心里也会骂自己几句“干嘛找这罪受”，但当你拐过一个弯，突然看见一道瀑布像白练一样从翠绿的山崖间垂下；或者坐在路边的亭子里歇脚，喝一口自带的热水，看着山岚从谷底慢慢升腾起来，缠绕着远处的树梢——那一刻，所有的疲惫都成了值得的铺垫，这种感受，是坐在缆车里“唰”一下上去绝对体会不到的。

我一般不会强求自己非要一天登顶,在半山的寺庙住一晚是极好的体验，比如万年寺，夜晚静得出奇，只有风声和偶尔的钟声，早上不是被闹钟叫醒，而是被鸟鸣和诵经声唤醒，推开窗，山色空濛，那种宁静能直接沉到心里去，这时候吃一碗简单的素面，都觉得是人间至味。

最后一段上金顶,我还是会借助缆车，把体力留给山顶的震撼，当缆车冲破云层，巍峨的金色十方普贤像在阳光下熠熠生辉，云海在脚下铺展成无边的白色绒毯时，那种视觉和心灵的冲击力，是无法用语言准确描述的，你会瞬间明白，为什么这里是“仙山”，这“仙气儿”，不只是云雾缭绕的景色，更是一种从漫长攀登、一路期待中累积而后豁然释放的心境。

等从金顶下来,再回到山脚那一片热闹的人间烟火里，找家小馆子，点一份豆花饭，或者来一顿地道的烧烤，身体是累的，但精神却有种饱满的松弛，从成都带出来的那股子“闷”，早就被山风吹散，换上了一身清爽。

所以你看,从成都到峨眉山，不只是一次地理上的移动，更像是一次心情的切换，从一个“巴适”的盆地，暂时切换到一种需要微微喘息、抬头仰望的垂直维度里，去那里，不一定要悟到什么禅意，哪怕只是去洗洗肺、看看猴子、在云海边发个呆，让身体累一累，然后带着满身的山林气息和一点点“仙气儿”的余韵回来，继续面对平原上的生活——这趟路，就算没白走，下次在成都觉得腻味了，你知道该去哪儿了。

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