从成都杀到贵州，我发现了比火锅还上头的旅行方式

从成都东站跳上高铁那一刻，我还在后悔——为啥子要放弃周末的火锅局，跑贵州去？三个小时后，当列车穿过最后一个隧道，窗外的景色突然变了，山不再是四川那种连绵的温柔，而是一根根拔地而起的、翠绿得有点嚣张的峰林，像大地突然长出的牙齿，手机信号时断时续，朋友圈刷不出来，我反而松了口气：这下,总算逃掉了点什么。

第一站是黔东南的肇兴侗寨，说“到”了不准确，得说“钻进去”，寨子窝在山坳里，五座鼓楼像五位德高望重的老人，守着纵横交错的吊脚楼，我住的客栈老板是个90后侗族姑娘，叫阿朵，普通话带着糯糯的尾音。“我们这里呀，时间是用歌来量的。”她指着远处，“你听，那是午饭歌。”果然，隐隐有歌声顺着溪流飘来，不是表演，就是日常的呼喊与应答，晚上，我坐在花桥上看老人们闲聊，他们说着我完全听不懂的侗话，手里的烟斗明明灭灭，像另一种语言，我突然觉得，在成都那种用分秒计算效率的生活，在这里被抻长了，揉软了，变成了一首循环播放、却永远听不厌的山歌。

真正的“上头”，是从荔波小七孔开始的，这里的水，颠覆了我对颜色的认知，那是一种介于孔雀蓝和翡翠绿之间的、无法被调色盘复制的颜色，浓稠得像液态的宝石，沿着响水河往上走，68级瀑布不是“飞流直下”，而是调皮地、一级一级往下跳，水声不是轰鸣，是哗啦啦的笑，我脱了鞋踩进水里，冰凉瞬间从脚底板窜到天灵盖，激得人一哆嗦，旁边有个大叔，大概是从某个摄影团溜出来的，端着长焦镜头对着水面发呆，喃喃自语：“这水……怕不是P出来的哦？”我们都笑了，自然的美到了极致，反而有种超现实的不真实感，坐在小七孔古桥上，看着桥下碧潭如镜，倒映着七百年的藤蔓与时光，你会觉得，所谓“仙境”,大概就是让人暂时忘记自己是个凡人的地方。

但贵州最让我着迷的，不是那些“明信片风景”，而是路上那些“不规整”的瞬间，比如在去镇远古镇的盘山公路上，大巴车一个急转弯，全车人东倒西歪，司机却用带着浓重口音的普通话讲了个冷笑话，车厢里顿时笑骂一片，又比如在青岩古镇，我本想寻访历史的厚重，却误入一条后巷，看见几个老太太坐在门槛上，一边用方言激烈地“摆龙门阵”，一边手脚麻利地腌着酸萝卜，那股子混合着岁月和烟火气的酸香,比任何书本记载都鲜活。

还有一晚，我住在西江千户苗寨，为了避开主街的喧嚣，我摸黑爬上了半山腰一家不起眼的民宿露台，没有光污染的山谷，星空是炸开的，银河清晰得仿佛一条发光的尘埃带，房东拎来一壶自家酿的米酒，度数不高，入口甜，后劲却足，我们没怎么说话，就看着山下苗寨的灯火，像倒扣的星河，一盏一盏，渐次熄灭，那一刻，我忽然明白了这次“出逃”的意义，从成都到贵州，不仅仅是地理上的几百公里，更是从一种“被设定”的节奏，切换到另一种“自在生长”的频率，山不用挺拔成榜样，水不必清澈见底，寨子不用整齐划一，就连旅途本身，都可以允许迷路、发呆和毫无目的的闲逛。

回成都的高铁上，我看着窗外飞速倒退的喀斯特山峰，它们又变回了沉默的、巨大的存在，手机信号满格，微信未读信息爆炸，但我心里揣着的那片贵州的山水，却像一颗缓释胶囊，我知道，往后在成都那些被火锅蒸汽熏染的、忙碌而具体的日子里，只要想起荔波那一汪“不太真实”的碧水，想起侗寨夜里无意义的歌声，想起盘山公路上那个生硬的转弯和随之而来的大笑，我的时间，就能偷偷地、不规则地,柔软那么一下。

这大概就是贵州给我的，比火锅更持久的上头——它不是瞬间的麻辣刺激，而是一种让生活产生“时差”的、悠长的回甘，下次，或许该试试从贵州,再逃往更远的地方。

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