内江一日游，从成都刹过去到底值不值？

说实话,一开始朋友喊我去内江耍，我是拒绝的，理由很简单，成都周边能耍的地方太多了，往西有都江堰青城山，往南有乐山峨眉，内江夹在中间，好像总差点意思，但朋友说，内江有“甜城”的名号，还有张大千，还有一碗让当地人魂牵梦萦的牛肉面，某个周六早上，我抱着“大不了就当换个地方吃碗面”的心态，坐上了成都东站到内江北站的高铁，四十分钟，屁股还没坐热就到了。

出站那一刻,空气里飘着一股若有若无的……甜味儿？也许是心理作用，但内江的“甜”是真甜的，以前这里是全国闻名的糖业中心，甘蔗堆成山，蜜饯厂飘香几条街，不过现在，满大街喊得出名字的，是牛肉面和兔子。

我们的第一站,直接杀到内江更出名的面馆之一，门脸不大，塑料凳子摆到街边，老板娘忙得头都不抬，只问一句“二两还是三两”，牛肉面端上来，红油亮堂堂的，面条是细圆的那种，牛肉切成小块但给得实在，更关键的是，汤底有一股复合的香料气息，不是单纯的辣和咸，还有点隐隐的甜——朋友说这就是内江的灵魂，用红糖料酒烧的牛肉臊子，别处真学不来，一碗面下肚，额头冒汗，早上那点不情愿全没了。

吃完面,顺着老城区慢慢走，内江是沱江穿城而过，两岸修了长长的亲水步道，本地人管这边叫“甜城湖”，其实不是湖，就是沱江的一段江面，但水面开阔，风一吹，柳树影子落在水里，还真有点湖的温柔，江边很多老头在钓鱼，我看了一会儿，有个大爷五分钟起了三条小鲫鱼，然后一脸嫌弃地丢回水里：“太小了，不够喂猫。”

中午本来想去吃兔子,但朋友说如果只吃一顿正餐，一定要试试内江的“球溪鲶鱼”或者“大千干烧鱼”，我们选了后者，毕竟来都来了，得沾点张大千的仙气儿，大千干烧鱼用的是鲤鱼，先炸后烧，酱汁浓厚，配菜有五花肉丁、笋丁、香菇丁，更妙的是更后撒一把碎花生米和葱花，吃起来层次特别丰富，甜咸辣香全在一条鱼身上打架，更后是你舌头占便宜，鱼肉吃完，剩下那点酱汁拌一碗白饭，我朋友差点把盘子舔了。

下午去了张大千纪念馆,说实话，我对书画没什么研究，但那个地方妙在安静，纪念馆建在山上，可以俯瞰半个内江城，风吹过来，枇杷树的叶子哗啦哗啦响，馆里有大千先生年轻时的照片，还有他临摹的敦煌壁画复制品，色彩浓烈得像刚刚画完，有个展厅专门放他写给家人的信，字迹潦草，有一封写着“近日牙疼，饭都不能吃，恼火得很”，我突然觉得，这位大师也挺可爱的，跟所有被牙痛折磨的普通人没什么两样。

从纪念馆出来,天还没黑，我们去了市中区的“六段锦”附近，那边沿江修了一溜茶馆，点了两杯竹叶青，十五块钱一杯，可以无限续水，旁边桌子几个阿姨在打扑克，声音很大，但奇怪的是不觉得吵，反而有种生动的市井气，江面上一只白鹭慢悠悠飞过去，翅膀尖儿扫过水面，留下一个瞬息的圆圈。

傍晚去车站的路上,经过一个老小区门口，卖烤红薯的三轮车刚支起炉子，香气霸道地窜过来，我没忍住，买了一个六块钱的，滚烫的红薯掰开，橘红色的瓤冒着热气，咬一口，甜得不像话——内江的“甜”，从早上的面汤到傍晚的红薯，算是彻底闭环了。

回程高铁上,朋友问我：“怎么样，值不值得来？”我擦着嘴角不知道什么时候沾上的红薯皮，说：“下次带我妈来，她肯定喜欢江边那个茶摊。”

内江就是这样,说不出哪个景点非要打卡，但就是让你觉得舒服，像个不太会表达的老实人，把好吃的好看的好玩的都摆在台面上，不吹嘘，也不拦你，你来了，就懂了。

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