在宜昌江边吹了半小时风，突然想明白为什么成都的肥肠粉要配锅盔

早上六点五十,宜昌东站的天还没亮透，我拎着半杯凉掉的豆浆站在进站口，看那些举着小旗子的导游把一群大爷大妈往车上赶，三峡人家、清江画廊、两坝一峡，每个名字都像从旅游宣传册上直接撕下来的，我哪也没去成，就在滨江公园的长椅上坐了四十分钟，看一条货轮慢悠悠地往下游蹭，江水浑黄，风里有股子铁锈和湿泥混着的味道。

来之前查了一堆攻略,什么“宜昌必去的十个景点”“长江夜游值不值得”，收藏夹里塞得满满当当，可人真站在这儿了，忽然就懒得动了，旅行这事儿挺怪的，有时候你计划得越周密，到了地方越像在完成任务，反倒是这种啥也没干的时刻，让你觉得跟这座城市有了点私下的交情。

江边有个卖顶顶糕的小推车,铁皮炉子烧得发黑，老奶奶拿个小木勺往竹筒里舀米粉，蒸汽一喷，甜丝丝的，买了两个，五块钱，站在路边吃完，指尖黏糊糊的，也没处洗手，旁边遛狗的大爷看了我一眼，说：“来旅游的？今天天气不好，昨天下过雨。”我说没事，就随便走走，他点点头，牵着狗走了，那狗在每一棵行道树根底下都认真闻一遍，比我还像来考察的。

下午的动车去成都,两个多小时，上车就睡，醒的时候窗外已经从山地变成了平原，一块块水田亮得像碎玻璃，邻座的大姐在啃鸭脖，塑料袋窸窸窣窣，辣油味飘过来，把更后一点困劲都勾没了，她见我睁眼，有点不好意思地笑笑：“要不要来一个？周黑鸭，武汉买的。”我摆手说不用，心里想的是成都的冒烤鸭该是什么味。

到成都东站已经快五点了,地铁里挤满了下班的人，我拖着箱子站在车厢连接处，听两个女生用四川话讨论晚上吃串串还是烤肉，其中一个说：“串串嘛，烤肉哪天不能吃。”另一个说：“那家要排队哦，这个点去起码等四十分钟。”更后她们还是去了，在春熙路那站下的车，我也跟着下了，不知道为什么，就觉得该在这一站出来透透气。

晚饭是在一家巷子深处的肥肠粉店解决的,门脸极小，灶台就支在门口，一口大锅滚着奶白色的汤，肥肠一节节浮沉，看着就厚实，老板是个中年男人，围裙上油渍叠油渍，问你：“大碗小碗？加不加节子？”我说大碗，加，他不再说话，抓粉、烫粉、舀汤、撒芹菜碎，动作利索得像在变戏法，粉端上来，白瓷碗边缺了个小口，但汤鲜得让人想骂脏话，我加了两勺醋，一勺辣椒油，吃到一半把汤也喝了大半碗。

吃到尾声,来了个穿校服的男生，书包往凳子上一扔，喊：“老板，老样子。”老板应了一声，从底下摸出个锅盔，对半切开，递过去，那男生接过来咔嚓咬了一口，又低下头呼呼地吸粉，我忽然就想起宜昌江边那阵风了，两件完全不相干的事，像被什么隐秘的线缝在了一起，可能人在旅途里总是这样，神经比平时敏感，随便一个细节都会*好几个弯，更后*到某个自己也说不清的地方。

其实我也说不明白为什么要从宜昌直接跑到成都来,这两个城市离得不远不近，气质上却像隔着半个中国，一个守着长江，沉稳，甚至有点过于沉稳了，日子像江水一样慢吞吞往前推，另一个呢，满街都是花椒和辣椒的味道，连空气都像在催你：快吃，吃完还有下一顿，但也就是这种不讲道理的组合，让人觉得旅行这件事有时候并不需要什么完整的逻辑，你可以早上在长江边看一艘货轮，晚上就在成都的苍蝇馆子里为了一碗肥肠粉排队，中间夹着两小时的车程和几个断断续续的梦，没人规定一日游必须游出什么名堂来。

成都的夜比宜昌闹腾多了,我坐在肥肠粉店门口的小板凳上，看隔壁桌四个中年人划拳，声音大得能把房顶掀了，老板出来抽烟，靠在一棵梧桐树下，也不管他们，就那样看着，我问他：“这附近有什么好逛的？”他吐了口烟，说：“往前走到头右*，有个小广场，跳舞的多得很。”停了一下又补一句：“还不如就在这儿坐到起，哪都差不多。”

我笑了,老板也笑，烟灰掉在围裙上，他随手一弹，那一瞬间我忽然觉得，所谓的旅行，大概就是这样一些无用的瞬间堆积起来的，你没能把某个城市的标志性景点都打卡一遍，但你坐在一家毫不起眼的小店里，听一个陌生人用方言跟你闲聊两句，就觉得这地方你算是来过了，而且来得不亏。

回到酒店已经十一点多,躺床上翻相册，发现今天总共就拍了七张照片：四张宜昌的江，两张成都的肥肠粉，还有一张是那个卖顶顶糕的老奶奶的背影，小推车上挂着一盏黄灯泡，雾**的，我把手机扣在枕头旁边，想，明天没有计划，也许去文殊院门口排个甜水面的队，也许就沿着玉林路瞎走，谁知道呢，旅行要是什么都知道了，那才真没意思。

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