从成都出发，走一趟甘肃青海大环线，才知道什么叫在路上

从成都出发往西北走,过了绵阳，窗外的绿就渐渐稀薄了，山还是山，却换了副筋骨，从青翠圆润变得嶙峋粗粝，心里知道，这是要告别天府之国的温润，去碰一碰大西北的魂了，我这次走的，是许多人心里惦念过的那条大环线——从甘肃到青海，再绕回来，不为别的，就为把心里那份对荒原、对湖泊、对另一种生活的想象，用车轮和脚印实实在在地丈量一遍。

第一站是兰州,黄河在这里一点也不“奔腾”，反而有种慢悠悠的浑厚，像熬透了的茶汤，一定要在傍晚去中山桥边走走，风里带着黄河水特有的土腥气，混着岸边烤羊肉串的浓烟，那种粗野又热烈的市井气，瞬间就把你从千里之外的精致生活里拽了出来，吃一碗地道的牛肉面，辣子红亮，萝卜白净，面条筋道，汤头醇厚，西北的实在，从这一碗面就开始了。

真正让人心头一颤的,是开往张掖的路上，笔直的公路像一把刀，劈开望不到头的戈壁，天高地阔，四下无人，只有风在耳边呜呜地吹，那种空旷，起初让人兴奋，久了竟生出一种微妙的恐慌——人在这里，太渺小了，小得像一粒随时会被吹走的沙，可也就是这种渺小感，反而把心里那些杂七杂八的烦闷给挤没了，天地太大，个人的那点悲喜，实在不值一提。

七彩丹霞是另一种震撼,那不是绿意盎然的生机，而是大地褪去所有植被后，裸露出的最本真、最炽热的肌理，红、黄、褐、白，一层层、一道道，像是远古时代一场盛大狂欢后凝固的火焰，又像是一位酣醉的画师，把所有的颜料都泼洒在了山峦上，站在观景台上，你会词穷，只会喃喃地说：“这颜色……真是老天爷赏的。”阳光好的时候，色彩浓烈得几乎不真实；而一旦阴下来，山体便显出一种沉郁的、铁血的气质，仿佛藏着无数古老的故事。

穿过扁都口,景色陡然一变，从苍黄转入一片温柔的鹅黄与嫩绿——门源的油菜花开了，七月的青海，在这里挥霍着它最明媚的时光，油菜花田不是江南那种精巧的格局，而是依着祁连山起伏的坡地，浩浩荡荡，铺天盖地，一直蔓延到雪山脚下，金黄与雪白，炽烈与冷峻，就那么直接地碰撞在一起，美得霸道，不讲道理，摇下车窗，清冷的风里带着浓郁的花粉香，有点呛，却让人精神一振。

青海湖是此行的“重头戏”，可真正见到它，反而有种不真实的平静，它太大了，大到不像湖，而像一片搁浅在内陆的海，水是那种沉静的、带着玉感的蓝，边缘镶着一圈金黄的油菜花，我避开主景区，沿着环湖西路慢慢开，找一处无人的岸边坐下，听湖水一遍遍拍打卵石，那声音单调又永恒，有藏民牵着白马从远处走过，铃铛声叮叮当当，碎在风里，那一刻，时间好像慢了下来，甚至停下了，什么“天空之镜”的网红比喻，都显得轻薄了，它就在这里，不言不语，却足以消化你所有的喧嚣。

后面的茶卡盐湖、翡翠湖，美则美矣，但多少有了些“被安排”的景观感，倒是从大柴旦去往敦煌的那段路，堪称全程最孤独也最壮丽的公路旅行，315国道穿过柴达木盆地腹地，雅丹地貌如同外星战场，巨大的土丘以诡异的姿态矗立，沉默地对抗着千万年的风蚀，有时开上一两个小时，前后都看不到一辆车，只有无尽的路、无边的荒芜，和天上流云投下的、飞快移动的阴影，收音机里早没了信号，只剩下沙沙的杂音，这种极致的孤独，反而成了一种享受，让你清晰地听见自己心跳的声音。

敦煌莫高窟,是环线上一个浓墨重彩的句点，在经历了那么多自然的、野性的、空旷的震撼之后，这里聚集的是人类精神的密度，窟内不能拍照，也好，逼着你用眼睛去看，用心去记，那些穿越千年的色彩与线条，佛陀低垂的眼眉，飞天飘逸的衣带，在昏暗的光线下仿佛仍有呼吸，讲解员的手电光柱扫过壁画，就像拨动了时间的弦，走出洞窟，阳光刺眼，恍如隔世，回头再看一眼九层楼，忽然觉得，这一路看的山、湖、戈壁，是天地的大开大合；而这一窟一窟的珍藏，则是人心在绝境里开出的最精致的花。

最后一天,从张掖翻越祁连山草原回西宁，山路盘旋，草原像一块巨大的、毛茸茸的绿毯，铺展在雪山之间，牛羊星散，黑牦牛像洒在绿缎子上的墨点，牧民的小屋冒着淡淡的炊烟，一切都柔和了下来，仿佛大西北在与你告别前，终于展示了它温情的一面。

这一大圈绕下来,回到成都，重新跌进湿润的空气与火锅的麻辣里，竟有些恍惚，手机相册里塞满了照片：戈壁的苍茫，湖泊的湛蓝，丹霞的炽烈，花海的灿烂，但最珍贵的，恐怕不是这些定格的美景，而是路上那些“之间”的状态——在已知与未知之间，在喧嚣与寂静之间，在庸常生活与遥远向往之间，那段路，抽空了你，又填满了你，你知道，有些地方，去过一次，它就永远在你身体里，跟着你回来了。

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