从成都到庐山，一场穿越火锅与云雾的治愈之旅

成都的夏天,空气里永远飘着那股熟悉的麻辣味儿，我坐在人民公园的茶馆里，看着盖碗茶的热气混着潮湿的空气，突然就想逃——逃到一个有凉风、有山雾、有完全不同气息的地方去，地图摊开，手指从西南的盆地一路向东，划过一千多公里，停在了江西那片叫“庐山”的绿色上，行，就是它了，去庐山，不为别的，就为换口空气，换种活法。

从双流机场起飞,三个小时后，九江的空气扑面而来，第一感觉是，风变了，成都的风是温吞的、带着市井烟火气的，这里的风却爽利，隐约能嗅到山林和湖泊的凉润水汽，去牯岭镇的山路，四百道弯名不虚传，车子像在绿色的海浪里盘旋，窗外的景色从平原的规整，逐渐变成山峦的层叠与肆意，当“云中山城”牯岭镇的街市在暮色中亮起暖黄的灯时，我恍惚觉得，自己像是钻进了另一个平行世界，把成都的喧嚣与燥热，暂时寄存在了山脚下。

在庐山的几天,我彻底放弃了在成都那种“效率至上”的旅行方式，这里适合“漫游”，或者说，发呆，比如在如琴湖边，我能坐上一个小时，看湖面如何被山雾一点点吞没，又从乳白色中渐渐显出轮廓，那雾不像成都的霾，它是活的，有呼吸的，轻柔地拂过脸颊，带着植物和泥土的清香，又比如在花径，走走停停，脑子里什么也不想，就看看白居易笔下“山寺桃花”的故地如今绿意葱茏的模样，这种空，这种静，是对被火锅和茶馆里人声“腌渍”过久的耳朵与心灵，最好的洗涤。

庐山也不全是仙气,它也有极其“人间”甚至“国际”的一面，美庐别墅里，看着那些旧家具和老照片，仿佛能听见半个多世纪前历史的低语；庐山恋电影院几十年如一日地只放那一部电影，成了时光驻留的奇观，走在牯岭街，石头老房子旁可能突然冒出一栋西式别墅，这种奇特的混搭感，让历史的层次变得触手可及，这和成都宽窄巷子那种精心修缮的“古意”不同，庐山的旧，是更原生态、更杂糅的，带着露水与苔痕。

最让我难忘的,是五老峰上的日出，为了它，凌晨四点就得咬着牙离开被窝，山风冷得刺骨，和成都夏夜闷热的风完全是两个极端，但当第一缕光刺破云海，把整片翻腾的“棉花海”染成金红时，所有的辛苦都值了，那一刻，身边天南地北的陌生人一起发出轻声的惊叹，没有言语，只有共同被自然伟力震撼的默契，我想起在成都龙泉山看城市夜景，那是人间繁华的温暖；而这里，是天地初开的壮阔，两种美，都刻进了心里。

食物上,也从极致的麻辣跳到了另一种极致，庐山的“三石宴”（石鸡、石鱼、石耳）清淡鲜美，吃的是一口山野的本真，捧着碗热腾腾的笋衣烧肉，就着山泉泡的云雾茶，肠胃得到了前所未有的安抚，这和在成都街头，被毛肚鸭肠辣得酣畅淋漓、大汗淋漓的痛快，是生命体验的两极。

回成都的飞机上,我又闻到了那股熟悉的、无所不在的火锅底料味儿，忽然就觉得，很踏实，也很亲切，这趟庐山之行，像一次有效的“精神换气”，我没带走一片云彩（实际上也带不走），但带回来一身的凉意，满眼的青翠，和一颗被山泉洗过、被云雾熨帖过的、更安静的心，我知道，庐山的雾会留在我关于这个夏天的记忆里，而成都的火锅，正等着我回家，去续写那滚烫的人间篇章，这两座城，一西一东，一热一凉，竟成了我心中互补的、完美的旅行坐标。

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