成都到渝记，一脚油门串起的巴蜀江湖

成都到重庆，三百多公里，说远不远，说近不近，一脚油门踩下去，窗外的风景就从“安逸闲适”的平原，慢慢揉进了“火辣立体”的山水，这趟自驾，赶路就太可惜了,它分明是一条被车轮缓缓铺开的巴蜀风情画卷。

出成都，先别急着上高速，拐个弯去安仁古镇转转，这里的民国风情街，青砖灰瓦，梧桐掩映，和刘氏庄园里那些中西合璧的建筑混在一起，有种时光交错的感觉，不像那些过度商业化的古镇，安仁还留着点慢吞吞的旧脾气，在某个公馆改的咖啡馆里发会儿呆，正好把成都那股子闲散气揣进行囊,带在路上。

重新上路，经“甜城”内江，这里的名气似乎总被甜食掩盖，但张大千纪念馆值得一停，白墙黛瓦的园林式建筑，依山傍水，清幽得很，看看大师早年摹古、晚年泼彩的复刻作品，再想想他漂泊四海的一生，艺术和乡愁，有时候就是一枚硬币的两面，馆外沱江水静静流着，带走了时光,留下了笔墨里的山河。

继续往东，山势渐渐有了起伏，城市的名字也带上了刚硬的气息——隆昌，这里的石牌坊群可真算得上“硬核”景观，青石雕琢的明清牌坊，一座座矗立在古道南关，旌表节孝、标榜功德，抚摸那些被风雨侵蚀得有些模糊的浮雕，麒麟、仙鹤、故事人物，依然透着股倔强的精致，它们沉默地立在那儿，像一群被定格的史官，讲述着那些关于忠孝节义的、沉重的往事，穿行其间，阳光透过牌坊的缝隙洒下，有种奇特的、和历史对望的仪式感。

过了隆昌，山城重庆的“前奏”就越来越明显了，在进入主城前，不妨在大足刹一脚，别只想着邮亭鲫鱼（虽然确实好吃），宝顶山石刻才是重头戏，这可不是冷冰冰的石头，简直是一部刻在崖壁上的、活过来的伦理教科书。“牧牛图”的悠然，“父母恩重经变相”的温情，“地狱变相”的森然……特别是那尊千手观音，历经八年修复后重放金光，上千只手臂如孔雀开屏，每一只手里的法器都不一样，看得人眼花缭乱，又心生敬畏，工匠们把抽象的教义和世俗的生活，用石头讲得如此生动，蹲在“养鸡女”那些充满生活气的雕像前，你会忘了这是宗教艺术,只觉得是隔壁村口正在发生的场景。

从大足再出发，导航上离重庆越来越近，高速路桥隧比陡然增高，一个接一个的隧道，像在穿越山的腹腔，当车子最终冲出最后一段隧道，眼前豁然开朗——层层叠叠的楼宇依山而起，两江交汇的壮阔景象扑面而来，嘉陵江的碧绿与长江的浑黄在此交融，那种视觉冲击，瞬间就能理解什么叫“行到水穷处，坐看云起时”的终点震撼，重庆，就这么热腾腾、活生生地怼到你面前了。

这一路，从川西坝子的平坦到川东丘陵的起伏，最后投入山城的怀抱，风景在变，口音在变，食物的辣味层次也在变，自驾的魅力，就在于这份连续的、渐变的体验，你握着的不仅是方向盘，更像一根针，把安仁的旧时光、内江的文人味、隆昌的石刻史、大足的众生相，还有最终重庆的磅礴气，一针一线地，串成了独属于你自己的巴蜀记忆，别光惦记着起点和终点，路上的每一处停顿，都是这趟江湖旅程里,最生动的注脚。

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