从成都飞往庐山，一场从火锅沸腾到云雾缭绕的时空穿越

从成都双流机场起飞的时候,我嘴里似乎还留着昨晚那顿火锅的麻与辣，耳朵里灌满了茶馆的喧嚷和麻将牌的哗啦声，两个小时后，当飞机开始下降，舷窗外不再是川西坝子那熟悉的、被田埂分割得整整齐齐的绿毯，而变成了大片大片翻滚的、沉静的墨绿山峦时，我才真切地意识到——庐山，我来了，这感觉，不像是一次简单的旅行，更像是一次从极致的“人间烟火”向古典的“山水清音”的急速穿越。

选择从成都去庐山,起初多少有点“反季节”的意思，成都的夏天是黏稠的、热烈的，是冰粉与椒麻鸡的天下；而我想找的，是一份能让毛孔都舒展开的清凉，一份能让思绪从日常琐碎中抽离的静谧，庐山，这个名字本身就带着一股子诗书卷气和历史凉意，它像一幅一直悬在文化记忆深处的淡墨山水，等着你去走进画中。

初抵牯岭，坠入云雾旧梦

车子沿着北山公路盘旋而上,窗外的景色像被一只无形的手缓缓切换着滤镜，成都平原那种一览无余的敞亮渐渐被收拢、挤压，取而代之的是越来越浓的绿意和越来越清凉的空气，抵达牯岭镇的那一刻，我愣住了，这哪里是想象中的深山孤镇？红瓦屋顶的别墅错落有致地藏在绿树丛中，街道干净，行人悠闲，空气中弥漫着草木的湿润气息和一丝若有若无的、旧时光的味道，温度计明明白白地告诉我，这里比山下的九江低了至少七八度，体感瞬间从成都的“蒸笼模式”切换到了“天然空调房”。

放下行李,迫不及待地想去看看传说中的“如琴湖”，名字美得像个梦境，而它本身也确乎如此，湖不大，形状真如一把小提琴，静静地躺在山谷里，我去时，正赶上一阵山雾漫过来，不是那种铺天盖地的浓雾，而是丝丝缕缕、飘飘荡荡的，像仙女的纱裙拂过湖面，对岸的“花径”在雾中若隐若现，白居易“长恨春归无觅处，不知转入此中来”的诗句忽然就自己蹦到了嘴边，这一刻，成都茶馆里那些喧嚣的龙门阵，仿佛已是上辈子的事了，庐山的雾是有生命的，它不急不躁，缓缓地来，又缓缓地散，把一切都笼罩得朦朦胧胧，也让人的心跟着安静、柔软下来。

山水之间，寻觅历史的刻痕

在庐山的几天,我像个时空漫游者，前一天还在三叠泉的瀑布下，被飞流直下、雷鸣般的水声震撼得浑身湿透，感受着大自然最原始狂野的力量；第二天就走进了美庐别墅，触摸着那些光滑的木质扶手，透过窗户看着蒋介石和宋美龄曾看过的同一片山林，空气里似乎还残留着半个多世纪前波谲云诡的气息，这种反差太奇妙了，一边是亘古不变的山水，一边是风云变幻的人事，它们在这座山上奇妙地共生着。

我也去了含鄱口，起个大早，天还没亮就守在那里，冻得直哆嗦，但当太阳从鄱阳湖的方向挣扎着跳出云海，把万道金光泼洒在层层山峦和浩瀚湖面上时，所有的寒冷和困倦都值了，那是一种壮阔的、令人失语的美，我想，当年那些决定中国命运的大人物们，或许也站在这里，看着同样的日出，胸中激荡着各自的抱负与忧思吧，山水是背景，也是历史的见证者。

从沸腾到清寂，舌尖与心灵的双重旅行

作为一个成都来的“吃货”，味蕾的对比也同样鲜明，成都的味觉是进攻型的，是花椒、辣椒、牛油在舌尖上的集体狂欢，而在庐山，饮食变得清淡而富有山野之趣，一盘清炒庐山云雾茶香，茶叶的清香与嫩滑的虾仁相得益彰；一碗用山泉水炖的石鸡（其实是生长在石窟中的蛙类）汤，鲜美醇厚，能鲜掉眉毛，在牯岭街的小馆子里，吃着这些简单的山珍，听着窗外淅淅沥沥的夜雨，感觉肠胃和心灵都得到了一次温柔的洗涤。

离开庐山那天,我又坐上了下山的车，随着海拔降低，窗外的雾气渐渐稀薄，熟悉的、属于平原的燥热感一点点包裹回来，当我重新踏上成都的土地，被那股热浪和火锅香味拥抱时，竟有了一丝短暂的恍惚。

这次从成都到庐山的旅行,像一次精心策划的“情绪过山车”，它不仅仅是从一个地理坐标到另一个地理坐标的移动，更是一次从“动”到“静”、从“浓烈”到“清雅”、从“当下喧腾”到“历史纵深”的切换，庐山的云雾、泉流、老别墅和石板路，像一块巨大的、清凉的镇纸，暂时压住了我生活中那些纷乱的草稿，我知道，回到成都，生活依然会像火锅一样沸腾翻滚，但心里某个角落，已经永远藏着一片庐山云雾的清凉与宁静了，这大概就是旅行的意义吧——不是为了逃离，而是为了给回归后的生活，增添一份不一样的底色和底气。

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