从成都到峨眉山，一场与云雾、猴子和自己的对话

成都的早晨总是带着点慵懒，九点，我才慢悠悠地把最后一件外套塞进背包，去峨眉山这事儿，想了小半年，攻略查了又查，真到出发这天，反而有点“近乡情怯”——怕它太像明信片,怕它不如想象。

高铁站倒是利落，成都东到峨眉山，不到一个半小时，窗外的风景从平原楼群，渐渐揉进了浅丘的轮廓，就像有人把墨绿色的颜料，一点点滴进清水里，晕染开来，出站那一刻，山的气息就扑过来了，不是看见的，是感觉到的——空气忽然就凉了、润了,还带着点植物根茎的清气。

我选择从报国寺开始，这里香火盛，人声与诵经声混在一块儿，热闹得很，但我总觉得，真正的峨眉，得往高处走，往静处寻，坐观光车到雷洞坪，海拔一下蹿到两千多，耳朵有了点微压感，从这里到接引殿，再排队坐缆车，是上金顶最常规的路，队伍蜿蜒，人挨着人，空气里是各种方言的嗡嗡声，有个大哥操着东北口音打电话：“哎呀妈呀，这云海老厚了！”我顺着他的目光望去，只见缆车钻进一片乳白色的混沌里，瞬间没了踪影,像被山吞吃了。

金顶之上，是另一个世界，十方普贤圣像在云雾中若隐若现，金光偶尔刺破白幕，一闪，又敛回去，风很大，吹得人站不稳，云潮就在脚下翻涌，时而露出深不见底的山谷，时而又把一切抹成纯白，站在那里，你会忽然忘记所有关于高度的数字，只觉得人小得像一粒尘埃，随时会被风卷走，又或者，本就属于这无边的苍茫，有个瞬间，云雾散开一条缝，阳光如熔金般泼下来，整座铜殿都在发光，壮观得让人忘了呼吸，旁边有个女孩小声对同伴说：“值了，就为这一眼，腿爬断了都值。”我心想，可不是么，旅途中最珍贵的东西,往往就藏在这种不期而遇的缝隙里。

但我私心最爱，反而不是这冠绝天下的金顶，第二天，我钻进了后山的生态猴区，这里热闹，是另一种生机勃勃的热闹，猴子是真正的主人，它们蹲在栈道扶手上、树枝上，眼神里没有惧怕，只有打量，一只半大的小猴，试探着靠近，我攥紧了背包带——网上那些被抢零食的传说可不是闹着玩的，但它只是看了看，就转身灵巧地荡走了，倒是一个游客的塑料袋窸窣作响，立刻引来几只大猴的“关注”，管理员的哨声及时响起，挥着竹竿温柔地驱赶，人与猴，在这里维持着一种微妙的、有趣的张力，比起金顶那种肃穆的、近乎神性的震撼，这里的生动，更让我觉得亲切，山不就是该这样么？既有让人仰望的巅峰,也有供万物嬉戏的丛林。

下山时，我选了徒步一段，清音阁附近，水声成了世界的主旋律，两条溪流在这里交汇，撞击着牛心石，轰鸣着，溅起雪白的浪花，水汽润得石阶旁的苔藓厚得像绿绒毯，走累了，就在路边的茶摊坐下，要了杯本地的竹叶青，茶水滚烫，带着炒豆的香气，一口下去，从喉咙暖到胃里，卖茶的婆婆很健谈，说她在山脚住了一辈子，“看你们来来往往，图个新鲜，我们看山，看的是四季，春天杜鹃开了，夏天瀑布响了，秋天叶子黄了，冬天雪把什么都盖住，静悄悄的。”她说话慢，像在数着山里的日子，我忽然觉得，我们这些匆匆的过客，带着征服顶峰的雄心而来,或许还不如她懂得这座山。

回成都的高铁上，身体是累的，脑子却异常清醒，窗外的山峦又渐渐退成平原的铺垫，我翻看手机里的照片，金顶的日出、调皮的猴子、雾气中的寺院檐角……每一张都很好，但又觉得，都没拍出心里感受到的那种东西，那种东西，是云雾裹住身体的湿润，是古寺钟声敲在胸腔的微震，是山风穿过林梢的呼啸，也是茶摊婆婆那句平淡的“静悄悄的”。

峨眉山像一本很厚的书，金顶是它的华丽封面，猴区、溪涧、古刹、茶摊是里面不同的章节，我用两天时间，匆匆翻了几页，囫囵吞枣，它给我的，不是某个具体的答案或风景，而是一种“清空”，清空了从城市带去的烦嚣和焦虑,身体里灌满了凉润的山风和流水的声音。

直到列车广播响起“成都东站到了”，我才恍然，从一座烟火之城到一座云雾之山，再回到烟火之城，这短短的距离，完成的却是一次内心的远行，山还在那里，带着它的佛光、猴群与万千气象，而我知道，有些东西已经不一样了，下次再来，或许该试试徒步上山，用脚步去丈量那些被缆车错过的、沉默的台阶，去听听婆婆说的，山在四季里,不同的呼吸声。

背包侧袋里，不知何时落进了一小片深绿的、脉络清晰的树叶，我把它夹进了笔记本，这是峨眉山，悄悄塞给我的,一枚书签。

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