从成都出发，去江西寻找另一种辣和另一种慢

从成都双流机场起飞的时候,我胃里还装着早上那碗红油抄手的余温，三个小时后，当我的脚踩在南昌略显潮湿的地面上，空气里那股微辣的、带着鄱阳湖水汽的风扑面而来时，我才真切地感觉到：哦，到江西了。

都说成都人嗜辣如命,来江西之前，我多少带着点“辣椒原住民”的优越感，结果第一顿晚饭，一盘“余干辣椒炒肉”就把我彻底打回了原形，江西的辣，和成都的麻辣、香辣完全不同，它是纯粹的、直白的、带着土腥气的“鲜辣”，那种辣味不绕弯子，不跟你玩花椒麻舌头的把戏，而是“唰”一下，像赣江的水，直接、生猛地撞上你的味蕾，朋友笑着看我灌下大半杯绿豆汤，说：“晓得厉害了吧？我们江西的辣，是‘闷头辣’，后劲足。”我一边吸气，一边不甘心地又夹了一筷子，确实，痛，但爽，而且那股子镬气和辣椒本身的清鲜，让人欲罢不能，这大概就是旅行的意义之一——连自以为熟悉的“辣”，都能给你开出全新的盲盒。

如果辣是江西给我的第一记直拳,那它的“慢”，就是随后包裹上来的、温吞的江水，在成都，我们的慢是茶馆里的摆龙门阵，是火锅边上的悠闲；而江西的慢，是另一种质地。

我去爬了庐山,不是“飞流直下三千尺”的那种急切，而是坐着老旧但干净的观光车，沿着盘山公路一圈圈绕上去的，雾说来就来，刚刚还能看见山下的九江城，转眼就白茫茫一片，什么都看不清，反而好了，耳朵变得格外灵敏，听见不知名的鸟叫，听见远处隐约的溪流声，还有挑山工扁担吱呀的节奏，稳而慢，一步一个脚印，在牯岭镇的老别墅区，时间仿佛被山雾泡发了，胀大，然后停滞，那些石头房子静默着，墙缝里长出青苔，窗口探出不知谁家晾晒的衣裳，这种慢，带着历史的重量和潮湿的清气，和成都平原那种开阔的、暖洋洋的慢，迥然不同。

最让我着迷的,是景德镇，我以为的瓷都，该是博物馆里光洁无瑕的国宝，是流水线上精美的瓷器，可我看到的，更多是“不完美”，在雕塑瓷厂的老作坊里，老师傅的手上沾满了泥浆，他拉坯的时候神情专注，仿佛整个世界就剩下眼前这团旋转的泥土，胚体在他手里生长，偶尔会歪掉，他啧一声，用水抹平，再来，旁边堆着不少烧制失败的“瑕疵品”，开裂的，变形的，釉色不均的，它们就那么随意地放着，却有一种生动的美，一个年轻画工在素胚上勾线，笔尖微微颤抖，画出的青花线条并不完全匀称，却因此有了呼吸的温度，那一刻我忽然觉得，江西的底色或许就是这种“陶土”般的质地——它接纳过程中的泥泞、等待、不确定，并在火的淬炼后，期待一种偶然的天成，这不比追求工业化的完美，有趣得多吗？

离开江西前,我在赣江边坐了很久，江面宽阔，水流平缓，对岸的新城区霓虹初上，这边老城墙上却还有老人在慢悠悠地散步，我忽然想起在滕王阁里看到虽非真迹、却依旧震撼的《滕王阁序》。“潦水尽而寒潭清，烟光凝而暮山紫”，王勃笔下那幅浓墨重彩的江西画卷，穿越千年，其内核似乎未变，它依然是鲜活的，辣的，是能呛出你眼泪的；它也是深沉的，慢的，是用江水、窑火和山雾慢慢喂养出来的。

飞机爬升,穿越云层，机舱里仿佛还残留着一丝江西辣椒的香气，我闭上眼，不再是我熟悉的那个安逸的、麻辣的成都平原，这感觉真好，旅行，不就是去别人的故乡，尝另一种生活的滋味，然后带着被微微改造过的味觉和时钟，回到自己的地盘么？江西的辣与慢，已经像一枚小小的青花碎片，嵌进了我的记忆里，下次再在成都吃火锅，我大概会偶尔走神，想起那盘余干辣椒炒肉的生猛，和庐山雾中，那慢到仿佛静止的时光。

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