从成都出发，走一趟西北大环线，我把魂儿丢在了路上

从成都出发的时候，天是灰蒙蒙的，空气里还飘着那股熟悉的、湿漉漉的火锅底料味儿，车子一头扎进秦岭的隧道群，光影明灭之间，像是进行一场漫长的告别，当视野再次豁然开朗，窗外的绿意肉眼可见地稀薄下去，土地开始露出它原本的、粗粝的土黄色，我知道，西北，这就到了，这趟环线，我原以为是去看风景，后来才明白，是去认领一片早已在梦里风干了的、辽阔的乡愁。

第一站是西宁，这里的阳光和成都不一样，是那种直愣愣、亮堂堂的，砸在身上有分量，去塔尔寺，还没看见金顶，先闻到一股厚重的、混合着酥油和梵香的气味，转经筒被无数只手摩挲得锃亮，发出沉郁的“咕噜”声，我看着那些磕长头的信徒，衣服蒙着尘土，眼神却清亮得灼人，那份虔诚，静默无声，却像寺前那几棵老树一样，把根狠狠扎进地里，让你不由得收起所有轻浮的念头，在成都，我们谈论“安逸”；我第一次触摸到“信仰”的质地。

真正被“撞”个满怀，是在青海湖，之前看过无数照片，自以为有了准备，可当那片蓝猛地扑进眼睛时，我还是失语了，那根本不是“湖”的概念，它就是一片倒扣过来的、凝固的天空，或者说，大地在这里决了堤，把最纯净的蓝倾泻了出来，油菜花还没全盛，黄绿黄绿地镶在湖边，风很大，吹得人头发乱舞，湖浪一下一下拍着岸，那声音浑厚，听得久了，心里那些乱七八糟的念头，好像也被一下一下拍平了，我沿着湖边走了很久，什么也没想，就觉得人真渺小,渺小到只剩下呼吸是真实的。

如果青海湖是神的一滴泪，那茶卡盐湖就是神遗忘的一面镜子，白，极致的白，白到刺眼，踩上去，脚下是“嘎吱嘎吱”的颗粒感，天空的云朵一丝不落地躺在湖底，走在那里，真有种走在云端、天地倒错的眩晕，不过得挑时候，人一多，镜面碎了，那份空灵就打了折扣，我更喜欢傍晚的盐湖，夕阳给无边的白镀上一层暖金，那是一种带着温度的孤寂，很美,也很苍凉。

环线的魅力，一半在景区，另一半，绝对在路上，从德令哈开往大柴旦，走上传说中的“火星公路”，路笔直地伸向天边，两旁是望不到头的戈壁，黑褐色的沙石地上，只有一丛丛骆驼刺证明着生命的倔强，手机早就没了信号，世界只剩下引擎的轰鸣和无边的寂静，偶尔看见远处有一截废弃的矮墙，不知是何年何月何人留下的，像大地一个沉默的标点，这种空旷，初看是震撼，看久了，心里会生出一种奇异的自由，又伴着一丝慌——仿佛自己被世界暂时遗忘了,又仿佛自己第一次真正拥有了整个世界。

敦煌是另一场大梦，莫高窟，那个在课本里见过无数次的名字，当真的站在洞窟前，跟着讲解员那束微弱的手电光，看清墙上千年未褪的朱砂、石青时，那种震撼无法言说，那些飞舞的飞天，慈悲的佛陀，供养人安静的面容……时光在这里不是流逝的，是层层叠叠堆积起来的，有一个瞬间，手电光掠过，我好像听见了画笔的沙沙声和远古的诵经声，出来时，阳光刺眼，恍如隔世，傍晚爬上鸣沙山，看夕阳把月牙泉染成琥珀色，风起时，沙鸣嗡嗡，如泣如诉，那一刻觉得，古人听的,也是这同一道声音吧。

张掖的七彩丹霞，像是大地在这里喝醉了，打翻了调色盘，那色彩之浓烈、之张扬，毫不讲理，乘着景交车在彩丘间穿梭，像是穿行在一个巨型的、燃烧的彩虹蛋糕里，而祁连草原又是另一番救赎，经历了那么多戈壁的苍黄，突然闯入这片漫无边际的绿，看着牛羊像珍珠一样撒在山坡上，深呼吸一口，连肺腑都是清甜的，站在卓尔山回望，雪山、森林、草原、村庄层次分明，你会感叹，造物主在这条路上，把最极致的对比和温柔,都留给了祁连山。

这一大圈绕回来，重新钻进秦岭的绿意时，人已经有些恍惚了，手机里塞满了照片：湖蓝、盐白、沙黄、丹霞红、草原绿……但心里留下的，却更多是那些“空”的瞬间——路上无人的旷野，窟中凝固的时光，山顶呼啸而过的风，西北的景，从来不是精致婉约的盆景，它是一记重拳，直接、猛烈，打在你的审美和心坎上,逼你放下那些琐碎的烦恼。

回到成都，火锅的热气再次扑面而来，朋友问，西北怎么样？我张了张嘴，发现那些最真切的感受，竟找不到妥帖的词语来形容，最后只能说：“挺好，…后劲有点大。” 是啊，魂儿好像被扯了一部分，留在了那片辽阔里，它关于自由，关于孤独，关于时间巨大的尺度，也关于生命坚韧的本色，这趟从成都出发的环线，不像旅行，更像一次笨拙的朝圣，路走完了，但心里,好像才刚开出一条道来。

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