毕棚沟，一个被名字耽误了的川西秘境

说实话,第一次听到“毕棚沟”这个名字，我脑海里浮现的，是老家村口那条堆着杂物的水沟，直到我真的站在它的面前，才恨不得给当初那个以貌取“名”的自己两巴掌——这哪里是“沟”，这分明是川西遗落人间的一块调色盘，被雪山小心翼翼地捧在手心里。

从成都出发,一路向西，城市的天际线逐渐被层峦叠嶂取代，当车窗外的风开始带着雪山的清冽，毕棚沟就到了，买票进门，坐上观光车，山路蜿蜒着向上攀爬，车子像个老练的引路人，不疾不徐地，先把一幅巨大的山水画卷在你眼前缓缓拉开，窗外的色彩，是那种极具冲击力、又异常和谐的堆叠：山顶是终年不化的雪白，冷峻而神圣；山腰是墨绿、深绿的原始森林，厚重得像化不开的油画颜料；再往下，到了沟底，一切都活泛明亮起来，金秋时节，槭树、桦树、鹅掌楸……叫得上名叫不上名的树木，铆足了劲挥霍着生命最后的炽热，金黄、火红、橙褐，泼洒得到处都是，而贯穿这一切的，是那条时而奔腾、时而静谧的溪水，像一条融化的翡翠带子，把所有的颜色串联、浸润，让整幅画面都流动着润泽的光。

车子到了上海子服务点,大多数人会选择继续换乘电瓶车深入，但我建议你，一定要下来走一段，旅行嘛，有时候就得跟“效率”反着来，栈道修得很好，沿着溪流向上，空气是甜的，带着植物和雪水混合的清新，猛吸一口，感觉能把肺里的都市尘埃都洗干净，水声是绝对的背景乐，大的瀑布轰鸣如雷，气势磅礴；小的浅滩潺潺淙淙，像在窃窃私语，最绝的是那些海子——磐羊湖、卓玛湖、燕子岩窝……它们散落在山林间，每一个都有截然不同的性格，有的湖面如镜，将雪山、彩林、蓝天白云一丝不苟地倒映其中，分不清哪边是真，哪边是幻，看得人直发愣；有的则因为水底矿物质的缘故，呈现出一种介于蒂芙尼蓝和翡翠绿之间的奇幻色彩，清澈见底，几节枯木静卧湖心，时间在这里仿佛失去了意义。

越往里走,人声越稀薄，自然的声音便愈发清晰，你会注意到阳光穿过密林，在苔藓上投下的光斑在微微跳跃；会看到一只不知名的小鸟，羽毛鲜艳，“咻”地一下掠过水面，荡开一圈极小的涟漪，在龙王海附近，我碰到一位挂着登山杖、慢慢挪步的老人家，他笑着说，每年秋天都要来一次，不为了走到多深，就坐在某块石头上，看看山，看看水，听听风声，“比吃啥补药都管用”，这话我信，你不用思考什么人生意义，美景本身就是意义，那种被庞大、静谧而美好的自然包裹的感觉，会悄悄松掉你心里紧绷的弦。

毕棚沟也不是永远一副恬静的模样,走到红石滩，你会被那片蔓延的、炽烈的红色所震撼，一种特殊的藻类附着在石头上，造就了这片神奇的景观，艳红的石头，衬着洁白的雪峰、碧蓝的流水和金色的树林，色彩碰撞得极其大胆又无比和谐，像大自然最狂野的想象，站在这里，你会感到一种蓬勃的生命力，哪怕是在高寒地带，生命依然能找到最绚烂的表达方式。

离开的时候,已是下午，阳光变成了醇厚的金色，给所有的景物都镀上了一层温暖的柔光，回望沟口，雪山之巅渐渐染上夕阳的粉红，我突然觉得，“毕棚沟”这个名字也挺好，它没有“天堂”、“仙境”那么直白和泛滥，反而带着点质朴的“伪装”，把惊天动地的美，谦逊地藏在一个平平无奇的名字后面，等待那些不只看名字、更愿意用脚步丈量的人，去发现一场视觉与心灵的意外之喜，这趟“沟”没白来，它装下的，何止是一汪碧水，一片彩林，更是城市生活里，一份久违的、开阔的宁静。

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