成都飞涠洲岛，别信什么小马尔代夫，这岛野得很！

从成都双流机场起飞的时候,天是灰蒙蒙的，空气里还飘着点火锅底料似的潮湿味儿，两个半小时后，飞机降落在北海福成机场，一股热浪混着海腥气扑面而来——得，外套可以彻底塞进背包最底层了，去涠洲岛的船票得提前掐着点抢，旺季时那紧张劲儿，不亚于抢周杰伦演唱会门票，当快艇终于像一把裁纸刀，“唰”地划开北部湾碧绿的海面，远处那个黛青色的轮廓渐渐清晰时，我心里那点从盆地带来的憋闷，才算是真正被海风吹散了个干净。

网上总爱把涠洲岛叫成“中国的小马尔代夫”，要我说，这称呼实在有点委屈它了，马尔代夫是精致的、被驯服的海；涠洲岛不是，它带着点火山岛的“野”脾气，你看那鳄鱼山，就是它当年喷发时留下的最硬核的“自我介绍”，沿着栈道走下去，脚下是千万年前冷却的、黝黑狰狞的火山岩，被海浪啃噬出千奇百怪的孔洞，海水在这里不是温柔的蔚蓝，而是撞上黑石后迸溅出的、极具力量感的翡翠色与雪白，站在悬崖边，风大得能吹跑帽子，你忽然就懂了，这岛的灵魂不是沙滩椰影，而是那股子从地心冲出来、又被大海狠狠捶打过的原始生命力。

岛上的日子,得把时钟调慢，租辆小电驴，是解锁它的正确方式，不用看导航，就沿着环岛路随意溜达，路两旁是高大的香蕉林，叶子阔得像能接住整个夏天的雨，拐个弯，可能撞见一片安静的珊瑚石老屋，墙壁是珊瑚和贝壳压成的，粗粝多孔，像会呼吸，村子里静悄悄的，只有鸡在踱步，老人坐在门檐下摇着蒲扇，你忽然就从游客，变成了一个不小心闯进别人家午后时光的闲人。

五彩滩的日出值得你定个凌晨五点的闹钟，不是那种霞光万道的磅礴，更多是一种清冷的、渐变的魔术，天是蟹壳青，海是深灰，那片巨大的火山熔岩平台裸露着，退潮后留下的水洼像一面面摔碎的镜子，光来了，先是一点橘红，然后晕染开，水洼里倒映的天空从灰紫变成粉金，最后那片滩涂真的泛起了红、褐、青、黄交织的色泽，名字里的“五彩”这才算落了实，旁边有个举着单反的大哥嘟囔：“这跟攻略图上的不太一样啊。”我心想，风景要是都跟攻略一模一样，那多没劲。

吃的方面,南湾街是烟火气的中心，码头边停着渔船，海鲜市场里，盆盆桶桶装着刚上岸的蹦跳货色，买上几只花蟹、一把皮皮虾、一堆扇贝，随便找家店加工，白灼、椒盐、蒜蓉粉丝蒸，最过瘾是傍晚，坐在露天摊子，吹着咸湿的海风，徒手剥虾拆蟹，汁水淋漓也顾不上，配一口冰啤酒，那鲜甜是从舌尖直冲天灵盖的，比在成都吃那些空运来的、矜贵的海鲜，不知痛快多少倍。

岛上天主教堂那块儿,是另一个时空，法国传教士百年前建的哥特式建筑，用的也是珊瑚石，在热带植物掩映下，有种奇异的和谐，阳光透过彩绘玻璃投下光影，外面是聒噪的蝉鸣，里面却只剩宁静，有个细节很有意思，教堂后门出去，竟连着个热闹的小菜市，阿婆们摆着自家种的杨桃、木瓜，神圣与世俗，在这里就隔着一道门槛，互不打扰，又浑然一体。

离岛那天,我没去那些打卡点，骑车乱逛，误入一片无人的小海湾，沙滩不细，混着珊瑚和贝壳碎片，硌脚，但真实，我坐在那看了很久的海，涠洲岛大概就是这样，它没那么完美，设施有时挺“原生态”，旺季人也不少，但它不讨好你，它就把自己的火山岩、香蕉林、破渔船、腥咸的风和滚烫的阳光，一股脑摊开给你看，它像是个皮肤黝黑、笑容有点腼腆的渔家青年，不会说漂亮话，但指给你看他觉得最好的宝贝——那一片无边无际的、自由的海。

回成都的飞机上,我又看见了熟悉的灰色天际线，但包里，好像已经偷偷藏进了一整片北部湾的海浪声，还有手指尖，那股怎么洗也好像没褪干净的、淡淡的咸。

标签： 成都出发涠洲岛旅游