别赶路！重庆到成都，我用了三天两夜慢游巴蜀（附私藏小众玩法）

朋友听说我要从重庆去成都,第一反应都是：“高铁一个半小时，你当天来回都来得及！”但我摆了摆手——这趟路，我偏要慢慢走。

为什么？因为重庆和成都之间，从来就不只是一条轨道，那是两座性格迥异的城市在三百多公里距离里，悄悄铺开的一幅巴蜀长卷，走马观花，你只能看到火锅和熊猫；可如果你愿意把脚步放慢，把“抵达”的目的性模糊掉，沿途的褶皱里，藏满了意外的风物。

第一天：别急着离开，山城的黄昏有赠礼

我的出发,选在下午四点，解放碑的人潮开始转向晚餐的餐桌，我拖着一个小箱子，跳上了开往沙坪坝的地铁，不是去高铁站，而是去一个叫“特钢渡口”的老码头。

这是我在重庆生活了五年的朋友偷偷告诉我的：“离开前，去看一次嘉陵江的日落，和洪崖洞那种热闹的落日不一样，这里的夕阳，是给重庆人自己的。”

渡口很旧,铁皮的趸船随着江浪微微摇晃，花两块钱船票，和下班回家的居民、买菜归来的阿姨一起，挤在船舷边，船“突突”地开向对岸的江北，夕阳正从鳞次栉比的高楼缝隙间，把整个江面染成一种暖融融的、带着锈迹的橙红色，远处千厮门大桥的剪影格外清晰，身边是熟悉的重庆话在拉家常，那一刻，你忽然觉得，你不是游客，你只是这个城市某个平凡的傍晚里，一个要出远门的归人。

心被江水熨得平和了,我才不紧不慢地去重庆西站，搭上最后一班开往内江的慢车，对，不是直达成都的高铁，是一趟站站停的绿皮车，车厢里人不多，可以打开车窗，让湿润的、带着泥土味的风灌进来，夜色渐浓，窗外是零星灯火的山村，偶尔掠过一片反光的水塘，手机信号时有时无，正好，把脑子清空。

第二天：在“甜城”拐个弯，吃一碗时间的糖

在内江住了一夜,这才是此行最大的“私心”，成都的朋友总嘲笑内江是“中转站”，但他们不懂，这座“甜城”的早晨有多迷人。

不起眼的街边,找一家面馆，招牌都被油烟熏得模糊，不用看菜单，直接说：“老板，一碗牛肉面，宽汤，起硬点。”内江牛肉面的汤底，是微微回甜的，这种甜不是糖的直白，是来自甘蔗产地的那种醇厚的、鲜活的甜意，和辣椒的香、花椒的麻纠缠在一起，复杂又和谐，面条筋道，裹着汤汁吸溜进嘴，额头微微冒汗，整个人都醒透了。

吃完面,去沱江边走走，这里的江水平静宽阔，没有重庆两江的奔腾气势，倒像一条懒洋洋的巨蟒在晒太阳，老人在堤岸上喝茶下棋，生活节奏慢得仿佛能听见时间流走的声音，我忽然想起，张大千就是内江人，他笔下那些氤氲的山水，是不是就有这沱江晨雾的影子？

下午,才搭了半小时高铁到成都，当双脚踏上成都东站光滑的地板，那种从市井烟火瞬间切换到大都市的疏离感，非常奇妙，但我没去春熙路，而是径直钻进了玉林片区，在芳草街一家社区咖啡馆的户外坐下，看梧桐树叶的影子在地上摇晃，喝一杯冰美式，从重庆的浓烈，到内江的甘醇，再到此刻成都的闲散，味蕾和心情，都完成了一场缓慢的过渡。

第三天：成都的“里子”，在公园和菜市场

在成都,我避开了所有需要排长队的地方，看熊猫？不如去人民公园的鹤鸣茶社，看本地人“摆龙门阵”，十块钱一杯的盖碗茶可以喝到太阳下山，看采耳师傅手里工具翻飞，听旁边一桌老姐妹用清脆的成都话聊子女的婚事，比任何演出都生动。

下午,我去了离市中心稍远的“迎宾路菜市场”，旅行逛菜市场，是我认为最快触摸城市体温的方式，成都的菜市场，色彩是高级的：水灵灵的豌豆尖嫩得能掐出水，红彤彤的二荆条辣椒泛着光泽，还有我认不出的各种泡菜坛子，散发着复杂迷人的酸香，买了一个“军屯锅盔”，刚出炉，烫手，酥皮一层层在嘴里炸开，花椒的麻香直冲鼻腔，扎实的肉馅带来满足感，这比任何网红小吃都来得直接、生猛。

傍晚,我坐在锦江边的石凳上，对面是九眼桥的流光溢彩，但我背对着它，我在想，这一路，我好像什么都没“干”，没打卡地标，没赶景点，但我好像又经历了很多：经历了嘉陵江的送别，经历了绿皮火车的摇晃，经历了内江那一碗甜辣的乡愁，也经历了成都一个平常午后，在茶香与市声里的沉溺。

从重庆到成都,高铁地图上是一条笔直的、向西北的短线，但我走的，是一条弯曲的、充满岔路和逗号的虚线，旅行的意义，有时候不在于你多快到达那个目的地，而在于你如何“浪费”掉通往那里的时间，那些“浪费”掉的，与计划无关的瞬间，才是旅途中最闪光的纪念品。

如果你也打算从重庆去成都,不妨试试“浪费”掉一两天，巴蜀的精华，从来不在终点，而在那口锅从沸腾到温和的、微妙的火候里。

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