从成都出发，去庐山寻找另一种巴适

成都人嘛，总是把“巴适”挂在嘴边，火锅要巴适，茶馆要巴适，晒太阳要巴适，可有时候我在想，这种泡在烟火气里的、热烘烘的巴适，是不是也需要一点清冷的、带着水汽的对照？我买了张从双流飞往南昌的机票，想去看看那座在诗里、在历史褶皱里的庐山，找找看另一种“巴适”,到底是什么滋味。

飞机落地，再转车上山，成都的平阔是一览无余的，像一张摊开的、温润的宣纸，而上庐山的路，是盘着的，一圈一圈，把窗外的景色从具体的房屋、田地，慢慢盘成了朦胧的、流动的绿雾，耳朵开始有点胀，我知道，这是在离开一种熟悉的生活海拔，向另一种气象攀升，当缆车最终穿过一片白茫茫的云雾，牯岭镇的红色屋顶像岛屿一样浮现在眼前时，那种感觉很奇怪——不是抵达的兴奋，而是一种突然的、安静的抽离，成都的喧闹，一下子被那层厚厚的云，捂在了下面,听不见了。

住在牯岭的老别墅里，石头房子沁着凉意，傍晚随意走走，街心公园里，老人家慢悠悠打着太极，旁边小店卖着“庐山云雾茶”，招牌字迹都有些模糊了，这节奏，和成都茶馆里的热闹截然不同，成都的慢，是人群里的慢，是龙门阵裹着瓜子壳的慢；而这里的慢，是山岚间的慢，是独自面对一片空茫的慢，我坐在石凳上，看云雾从山谷里一团一团地蒸腾起来，吞掉远处的树，又漫到脚边，那一刻，脑子里什么计划都没有，没想着下一个景点在哪，也没想着晚上吃什么，这种“无所事事”，在成都是需要刻意营造的惬意，却是山强塞给你的、唯一的正事。

第二天去看三叠泉，都说“不到三叠泉，不算庐山客”，去之前我心想，无非是道瀑布，可走下去的路，那份辛苦是真切的，石阶又陡又湿，腿肚子直打颤，汗把衣服黏在背上，这让我想起爬青城后山，但青城山的幽是带着道家仙气的，是“幽趣”；而这里的累，更像是一种笨拙的、身体的朝圣，当你终于听到轰鸣，看到那道白练分三级从墨绿色的山体间纵身跃下，水汽扑面而来，打湿脸颊和头发时，先前的所有抱怨都哑了，它不像诺日朗瀑布那样宽幅的震撼，它是一种垂直的、执拗的、粉身碎骨般的倾泻，我站在潭边，看了很久，成都的水，是府南河的蜿蜒，是都江堰的驯服；而这里的水，是义无反顾的跳崖，一种水,两种人生。

我也去了美庐，看了那些斑驳的旧照片和陈设，历史在这里，不是博物馆里玻璃罩下的严肃标本，而是混合着山间潮气，附着在墙皮上的、有点模糊的影子，你仿佛能触摸到那个风云变幻的年代里，一丝属于个人的、微弱的叹息，这又和成都的武侯祠、杜甫草堂不同，那里的历史是“祠”是“堂”，被香火和诗文供奉着；这里的历史，却更像山间一阵偶然吹过的风，来了，又散了,只留下房子静静站在那儿。

离开那天，又是大雾，下山的路隐在奶白色的混沌里，什么也看不见，就像来的时候一样，庐山用它特有的方式，把你“吐”还给人间，回到成都，第一顿当然是滚烫的火锅，红油沸腾，毛肚翻涌，朋友们吵吵嚷嚷地碰杯，熟悉的、热辣的、扎实的巴适感,瞬间包裹了每一个毛孔。

但我知道，有些东西不一样了，当我觉得成都的夏天闷得透不过气时，我可能会忽然想起庐山牯岭街边，那把沁入石头缝里的凉意；当我被琐事缠得心烦意乱时,脑海里或许会闪过三叠泉那不顾一切的水流声。

从成都到庐山，不是一个简单的旅游线路切换，它更像是一次心理上的“换气”，我们依赖着成都这片平原给予的、温暖扎实的“巴适”，那是我们的根和底色；但偶尔，也需要爬到庐山这样的高处，去经历一种清冷的、略带孤寂的“巴适”，那是精神的透气和视野的转换，它不能常驻,但需要存在。

真正的巴适，或许不是永远躺在一种舒适里，而是心里同时装着“火锅的沸腾”和“云雾的静止”，知道烟火人间的可贵，也懂得山高水长的清凉，这样，无论在哪，心才是活的，才是真正“巴适”的。

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