从成都到峨眉山，48小时逃离计划，我找到了比金顶佛光更珍贵的东西

早上七点半的成都东站,空气里还飘着昨晚火锅的牛油味，我背着半空的登山包，混在一群提着“老成都麻辣兔头”塑料袋的游客里，踏上了开往峨眉山的高铁，去峨眉山这事儿，在清单上躺了两年，总被“等个晴天”、“等个长假”、“等个人一起”给耽搁了，这次心一横，管它天气预报说有小雨，一个人，说走就走。

车窗外,成都平原的规整田畴和灰色楼群迅速后退、模糊，变成一片流动的绿，耳机里的城市播客被我按停，忽然贪图起这一小时的、什么也不想的放空，邻座的大叔操着乐山口音打电话：“到山脚哈，莫买那些滑竿票，走上去才有意思。” 我暗自记下，这算是旅途的第一个“民间攻略”。

山脚的“慢”与“满”

出了峨眉山站,那股子清冽的、带着植物气息的风，瞬间把高铁车厢里的空调味吹得干干净净，没直奔游客中心，我拐进了报国寺附近的老街，石板路湿漉漉的，昨晚的雨还没干透，路边摊的嬢嬢不紧不慢地蒸着叶儿粑，糯米混着芭蕉叶的清香，暖乎乎地捧在手里，旁边茶馆，几个老人围着竹桌，茶杯里的叶子沉了又浮，他们的话比茶水流淌得还慢，这里的时间，仿佛被山雾浸泡过，走得黏稠而慵懒，和成都街头那种火急火燎的“巴适”不同，这是一种笃定的、扎根的“满”。

我决定听大叔的,从五显岗开始，用脚丈量一部分山路，起初，台阶还算友好，两旁古木参天，溪水声忽左忽右，但不过半小时，小腿就开始发酸，呼吸也重了起来，路上遇到一家三口，爸爸背着巨大的双肩包，妈妈不断鼓励落在后面、撅着嘴的小女儿：“你看，小松鼠都在给你加油啦！” 那小姑娘抬头，果然看见一只毛茸茸的影子窜过枝头，顿时忘了疲倦，眼睛亮起来，我忽然有点羡慕，一个人的自由里，偶尔也掺着一星半点无人分享的寂寥。

清音阁的“一念”

走到清音阁,已近中午，这里不负其名，牛心石激起的两股溪水，轰鸣着撞在一起，水声清越，真的像在洗涤心肺的尘嚣，阁前的香火很旺，烟雾缭绕，我学着旁人的样子，也请了一炷香，并不为具体求什么，点燃，插入香炉，合十的瞬间，脑子里不是升职加薪，也不是家人安康，竟是一片空白，只有水声、风声，和掌心粗糙香杆的触感，原来“放下”不是一种努力，而是走累了，自然就搁下了。

在阁旁的凉亭休息,啃着早上买的叶儿粑，对面坐着一位头发花白的摄影大爷，架着长焦镜头，一动不动地对着一片岩壁，我好奇，凑过去看，他笑眯眯地指给我看：“等那只红嘴蓝鹊呢，它每天这个点，差不多会来喝口水。” 我们就这样安静地等了二十分钟，鸟儿没来，却一点也不觉得浪费时间，大爷说他退休后，每年都来住半个月，“拍不拍得到想要的，没关系，等的过程，山就把你喂饱了。”

夜宿仙峰寺与一场意外的对话

为了看日出,我坐车直上雷洞坪，又徒步到接引殿，赶上了最后一班缆车抵达金顶，傍晚的金顶，十方普贤圣像在渐暗的天光与初亮的华灯中，庄严寂静得令人屏息，可惜云层太厚，传说中的“佛光”和“圣灯”都无缘得见，心里那点执着的期待，像被云海吞没了，反而轻松下来。

下山选择夜宿仙峰寺,寺庙客房简朴至极，一床一桌一灯，入夜后，整座山都安静下来，只有风穿过古木的呜咽，在斋堂用晚饭时，和一位挂单的居士同桌，她四十来岁，面容平和，闲聊得知，她并非遇到什么挫折才上山，只是觉得城市里“信息太饱，心神太饿”，每年都来住一阵，她说：“你看这山里的树，千年百年的，它们争什么呢？只是生长，经历风雨阳光，人有时候，把自己活得太像一部时刻需要‘响铃’和‘更新’的手机了。”

这话平平淡淡,却让我握着茶杯的手顿了顿。

下山，带着一身“潮气”

第二天清晨,没有壮丽的日出，只有漫无边际、伸手可触的云海，和头发上凝结的细细水珠，我沿着另一条路下山，腿更酸了，心情却像被山泉洗过，清亮亮的，回到山脚，那家叶儿粑摊子还在，嬢嬢认出我，笑着递过来一个：“爬山辛苦，再吃一个，甜得很。”

回成都的高铁上,我又戴上了耳机，却没有打开播客，窗外的风景再次飞驰，但我知道，有些东西已经留在了山里，不是金顶的巍峨佛像，也不是没看到的日出佛光，而是清音阁那一念的空白，是等待一只鸟时的专注，是陌生居士那句关于“手机”的比喻，是头发里至今未散的、峨眉山的潮气。

这趟48小时的逃离,我没征服多高的山，没拍到多炫的照片，但我好像给心里那部总是低电量的“手机”，找到了一处可以缓慢充电、甚至暂时关机的角落，成都的火锅依然沸腾，生活的赛道依然存在，但我知道，当那熟悉的疲惫感再次袭来时，我或许会想起峨眉山的雾，它如何温柔地包裹一切，让尖锐的变得柔和，让匆忙的，有了停一停的理由。

旅行回来,朋友问我峨眉山怎么样，我说：“挺好，就是有点‘潮’。” 他们笑我天气不好，我也笑笑，没再多说，那身“潮气”，是山赠予的，我得好好留着，让它慢慢在心里蒸发成下一次出发的云。

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