从成都到重庆，我劝你别只晓得坐高铁！这条江上老路，藏着川渝最野的魂

朋友,如果你打算从成都去重庆，打开手机软件，大概率会给你指一条明路：高铁，一个半小时，嗖一下就到了，方便得就像从春熙路走到太古里，但我今天想跟你摆的，不是这条“康庄大道”，我想请你把地图比例尺放大，再放大，找到那条和铁路几乎并行的、弯弯扭扭的淡蓝色线——长江，对头，我们走水路，坐船。

你先别皱眉头,不是那种豪华游轮，是更老式一点的客船，买票的地方不在光鲜的旅游码头，得去稍微偏一点的客运港，候船室里有股复杂的味道，是江水淡淡的腥气、汗味、还有不知谁家行李里漏出的辣椒面香，混在一起，椅子上坐着打盹的老人、抱着硕大编织袋的农人、几个像我们一样眼神里带着点好奇和不确定的年轻人，这里没有高铁站的步履匆匆，时间像是被江水的流速给黏住了，慢了下来。

呜——！汽笛声不是清脆的电子音，是那种从铁肺里掏出来的、有点沙哑却穿透力极强的轰鸣，能震得你胸口发麻，船离开码头，城市的楼宇像积木一样被慢慢推远，先是金融中心的玻璃幕墙，然后是普通的住宅楼，最后连郊区的厂房都成了模糊的影子，世界忽然就开阔了，只剩下眼前这条奔涌的大江，和两岸沉默的、起起伏伏的绿色山峦。

这时候,你才会真正理解什么叫“川渝”，在高铁上，你穿过的是一个个隧道，看见的是窗外风景的快速切换，像刷短视频，而在船上，你是被“川渝”包裹着的，江水是活的，船随着它的脉搏微微起伏，风是润的，带着水汽和泥土的味道，直接扑在脸上，山是连绵的，不像在岸上看时那么有棱角，而是温顺地蹲伏在江边，有些地方陡得像是用斧头劈出来的，岩壁上偶尔还能看见一两条疑似小路的神秘痕迹，不知道通向哪个山坳里的村落。

你会经过一些根本叫不出名字的小镇,它们依山而建，层层叠叠的灰瓦屋顶，从江边一直堆到半山腰，船偶尔会靠一下，不是每个镇都停，只有那些还有客货上下的小码头，趸船咣当一声靠稳，缆绳抛出去，几个挑着担子或者背着背篓的人就上上下下，动作熟练得很，可能是一筐新鲜的柑橘，可能是几包化肥，也可能是走亲戚的一家人，他们上船下船，就像我们上下公交车一样自然，你趴在船舷上看，能看到码头石阶上被岁月磨出的光滑凹痕，能看到斑驳墙壁上九十年代的标语残迹，时间在这里的流速，和江中心似乎又不一样。

船上的时光,是拿来“浪费”的，没有Wi-Fi信号时断时续，正好，你可以搬把椅子坐在甲板上，看云看山看水，江水颜色是浑浊的黄绿色，但看久了，竟能看出层次，漩涡处深一些，浅滩处泛起泥沙的淡黄，有运沙船拖着长长的尾巴驶过，激起更大的浪，让我们的船摇晃得厉害些，引来小孩兴奋的尖叫，运气好，还能看到江豚——不是海洋馆里那种，是灰黑色的、背脊一闪而过的影子，老船员说，它们现在少了，看到是福气。

同船的人很容易聊起来,一个去重庆看儿子的老爷子，会跟你摆他年轻时在两岸拉纤的龙门阵，虽然现在江面平缓多了，但他手指着某处悬崖，“看嘛，以前那里，路都没得，绳子勒进肉里。”他的话，立刻让眼前平静的山水，充满了惊心动魄的想象，还有跑小生意的商贩，竹篓里是自家做的豆豉、腊肉，热情地让你闻，那股浓郁的、烟熏火燎的香气，比任何广告词都更有说服力。

餐食简单,是船上的食堂，回锅肉、麻婆豆腐、炒藤藤菜，用不锈钢盘子盛着，味道说不上惊艳，但锅气十足，特别下饭，坐在摇晃的餐桌边，就着江景吃饭，米饭都能多吃半碗。

最妙的是傍晚,太阳西斜，把江面染成一条巨大的、流动的金色缎带，山影变得浓重，墨蓝墨蓝的，小镇亮起星星点点的灯，不是城市那种整齐划一的光污染，而是疏疏落落、暖暖的，像撒了一把碎金子，空气凉下来，带着入夜的寒意，你会不自觉地裹紧外套，这一刻，什么网红打卡，什么行程攻略，都显得有点可笑，你只是在这条古老的、流淌了千万年的大江上，做一个短暂的、漂浮的梦。

当重庆璀璨的、如同科幻电影般的夜景终于出现在前方时，你心里会升起一种奇异的感受，你不是“抵达”了一个旅游目的地，而是像一块被江水打磨过的石头，缓缓“漂”到了这里，高铁带来的是一种“穿越”，而船带来的是“生长”，你亲眼看着成都的平原气质，如何在蜿蜒的江水中，一步步被磅礴的山城气息所浸润、替代。

如果你有时间,也有那么一点想要“逃离”高效人生的心思，下次从成都去重庆，试试这条水路吧，它不会节省你的时间，但它会给你一种高铁永远无法给予的东西——一段完整的、关于川渝大地的、呼吸着的记忆，那江水的声音，会在你日后某个拥挤繁忙的时刻，突然在耳边响起，提醒你，世界还有另一种速度和模样。

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