在安庆暴走一整天，我发现这座江城被严重低估了

说真的，去安庆之前我没抱太大期待，就想着随便转转，当天去当天回，结果从早上七点下高铁，到晚上八点上车走人，这一天下来腿都快不是自己的了，可心里就一个念头——这地方,怎么没人早点告诉我它这么有味道。

出了安庆站，空气里一股子江风混着早饭摊子的油香，我没看地图，顺着一条叫龙眠山路的大道往南走，路边全是梧桐，叶子还没黄透，风一吹就打着旋儿往下掉，走了不到二十分钟，忽然就听见江上那种低沉的汽笛声，再一*弯，长江就明晃晃地铺在眼前了，那一刻我愣了几秒，江面宽得有点不讲道理，货轮慢悠悠地挪，对岸的山影影绰绰,像幅没干透的水墨画。

沿江有个防洪墙改的观景步道，当地人管那一片叫“江堤”，早上人不多，几个老头把鸟笼挂在栏杆上，自己围一圈下棋，我凑过去看了一会儿，有个大爷抬头问我“小伙子来旅游的啊”，我说随便走走，他立马来劲了，说“那你可得去迎江寺，振风塔不登等于白来”，说完还给我指了条穿巷子的近路，末了补一句“别买门口的香，寺里免费领”。

巷子是真窄，两边老房子的墙皮都斑驳了，晾衣杆上挂着的床单被风吹得鼓起来，像船帆，有家卖鸡汤泡炒米的，门口支着两口大锅，老板娘用长柄勺搅着，香味能勾得人走不动道，我扛住了,因为惦记着大爷说的振风塔。

迎江寺的山门不大，走进去却别有洞天，香火气混着桂花的甜味，不知道哪儿还飘来若有若无的诵经声，振风塔在寺的后院，七层八角，砖石结构，塔身是那种经年的灰褐色，上面长了些倔强的野草，买票进去，楼梯窄得只能侧身，越往上越陡，更后几乎是手脚并用，到顶的那一刻，江风呼地一下灌进来，吹得我发际线都往后移了，整条长江横在眼前，江上的船小得像模型，城市的楼群退成一道模糊的剪影，塔檐挂着的铜铃一直在响，叮叮当当的，声音不算悦耳,但就是让人愿意站着多听一会儿。

从寺里出来已经快中午了，肚子叫得厉害，就近找了家卖牛肉面的小店，门脸不大，油腻腻的桌子，墙上贴着褪色的菜单，老板问我要宽面还是细面，我说细的，多放辣，面端上来，红油浮着，牛肉是卤得发黑的那种，切成薄片，嚼起来有股子柴火气，我吃出一头汗，旁边桌的大哥用方言跟老板聊天，声音大得像吵架，但脸上全是笑，这种氛围,比那些装修精致的连锁店舒服多了。

下午去了倒扒狮街，听名字就怪，原来是因为街口那对倒立的石狮子，街不长，青石板路，两边是些改过的老宅子，卖些文创、小吃、旧书，人不多，三三两两地晃着，有对小情侣在拍旗袍照，摄影师指挥他们“头低一点，对，看那个灯笼”，我钻进一家旧书铺，老板是个戴圆框眼镜的中年人，正用鸡毛掸子掸灰，见我进去也没抬头，架子上有本八十年代的《安庆史话》，书脊都快散了,五块钱拿走。

傍晚又回到江边，这回人多了，广场上跳舞的、遛狗的、推着婴儿车散步的，全出来了，我坐在堤坝的台阶上啃一个烤红薯，看太阳一点点往江里沉，天边的云烧成橘红色，江面碎成一片一片的金，有艘游轮正好驶过，甲板上的人朝岸边挥手，我也挥了挥,虽然他们根本看不见。

晚上七点多，我往高铁站走，路过人民路，看见一家卖墨子酥的店还亮着灯，进去称了半斤，这东西黑乎乎的，油亮油亮，咬一口满嘴芝麻香，甜得有点齁,但配茶应该正好。

上车后，我靠着窗回想这一天，安庆没有那种让人“哇”一声的景点，它更像一个跟你熟了很久的朋友，不端着，不装模作样，你来了就带你四处走走，吃碗面，吹吹江风，看看塔，这种舒服，比那些精心包装过的网红城市强太多了，下次，我想在那儿住两晚,早上再去江堤看一次日出。

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