从黄河入海口到天府之国，一个滨州人的成都慢游记

说实话，决定从滨州去成都的时候，我心里是有点打鼓的，地图上看着不远，可真要动身，那种“出远门”的感觉就来了，滨州这地方，守着黄河入海口，一马平川，视野开阔得很，成都呢？藏在盆地里头，听说一年到头雾蒙蒙的，一个像敞着怀的山东汉子，一个像捂着心事的川妹子，这趟路，注定是趟“反差之旅”。

买票就是个学问，飞机快，但从滨州奔济南机场，再从天府机场进市区，前后加起来也得大半天，高铁得绕道郑州、西安，晃晃悠悠十来个钟头，我最后选了趟夕发朝至的火车，睡一觉，睁眼就是另一个天地，这法子笨，但慢有慢的好，像给心情做个缓冲，把黄河边的土腥气一点点抖落在铁轨上,才好干干净净地装进蓉城的烟火。

出了成都东站，那股子潮润的空气劈头盖脸就裹上来了，跟滨州干爽的风完全是两码事，鼻子先认了门，坐地铁去市区的路上，我看着窗外闪过的绿，那种绿是油润润、厚墩墩的，不像北方的绿，总带着点灰扑扑的倔强，我订的客栈在文殊院附近，一放下行李，就寻着味儿去找吃的，第一顿不敢造次，点了碗清汤抄手，老板娘端上来，汤色清亮，撒着几点葱花，一口下去，鲜味是绵长的、拐着弯的，不是直来直去的咸，滨州的羊汤也好喝，但那是旷野的、滚烫的豪迈；成都的鲜，是市井里熬出来的、带着余韵的妥帖。

在成都，你得把步子调慢，把心放空，头两天我也犯傻，照着攻略暴走，武侯祠、锦里、宽窄巷子一个不落，累得脚板生疼，却只觉得满眼是人，满耳是喧哗，像个闯进别人家客厅的愣头青，后来学乖了，专挑些边角地方逛，比如午后去人民公园，真不是为了看景，花十几块钱要杯茶，竹椅子一靠，看旁边的大爷眯着眼掏耳朵，看嬢嬢们围着一桌麻将“血战到底”，收音机里咿咿呀呀放着川剧，时间在这里不是走的，是泡开的，那一刻我突然想，在滨州，这时候我可能在黄河边看落日，或者跟朋友喝着啤酒撸串，声音很大，笑得很开，这里的热闹是内敛的，是包裹在茶杯盖碗碰撞声里的，是一种“闲适的沸腾”。

吃，是绕不开的正经事，第三天，我鼓起勇气走进一家街边小店，点了份冒菜，当那一盆红油汪洋、香气霸道的食物端上来时，我的滨州胃发出了第一次严肃抗议，但忍着麻，冒着汗，一口口吃下去，竟也品出一种酣畅淋漓的痛快，这跟吃滨州火锅不同，滨州火锅是羊肉的鲜甜主导，麻酱是醇厚的配角；成都的辣，是主角，是统帅，它不由分说地侵占你的感官，强迫你缴械投降，然后在满头大汗后，给你一种奇异的通透感，我还特意去吃了甜水面，甜咸麻辣交织，复杂得像生活本身，滨州的吃食，味道多半是堂堂正正的，甜是甜，咸是咸；成都的味型，却总是纠缠的、复合的，让你说不清道不明,就像这城市给你的感觉。

我也抽空去了趟都江堰，站在鱼嘴分水堤上，看岷江水被乖乖地一分为二，突然就想到我们滨州的黄河，黄河是“奔流到海不复回”的磅礴，是治不住就只能迁就的天然之力；而都江堰，是“道法自然”的精细与智慧，是让人定胜天的雄心，化为了顺应天时的巧劲，一个像父亲，沉默而有力；一个像母亲，灵动而缜密，看着那流淌了千年的江水，我好像有点懂了这座城市的底色：它的闲适，不是懒散，是见过大场面、解决过大问题之后,沉淀下来的一份从容与底气。

离开成都前最后一个傍晚，我又去了次锦江边，华灯初上，廊桥的轮廓倒映在水里，晃晃悠悠的，我想起滨州渤海湾的海，那是苍茫的、有腥气的、带着力量感的，而眼前这条穿城而过的江，是温婉的、滋润的、承载着茶余饭后的故事的，一个养成了我的性格,一个正在抚平我的浮躁。

回滨州的火车上，我翻看手机里的照片，有火锅的沸腾，有茶馆的悠闲，有熊猫的憨态，也有我学着像本地人一样，在路边矮凳上吃一碗担担面的笨拙样子，这趟自助游，没看全所有景点，却好像触摸到了一点成都的魂，它没改变我作为一个滨州人骨子里的直爽，却在我心里悄悄开了扇窗，让我知道，这世上还有一种活法，可以把火爆的日子，过得像盖碗茶上的蒸汽一样，悠悠的，香香的,有余味。

或许旅行的意义就在于此，不是从自己呆腻的地方去别人呆腻的地方，而是让两种截然不同的水土，在自己身体里冲撞、对话，最后达成某种和解，黄河水与锦江水，终究都在各自的轨道上，滋养着一方人，而我，带着黄河的泥沙，也沾上了锦江的水汽,这便够了。

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