汶川，不止是地图上的一个名字，在伤口上开出的花，比想象中更坚韧

去汶川之前,我心里是有些忐忑的，这个名字，太沉重了，2008年那场惊天动地的震颤，几乎把它从“川西旅游线上一处可能路过的地方”，变成了一个全民记忆里的疼痛符号，我背包里塞着的，与其说是旅行指南，不如说是一份沉甸甸的、不知如何安放的心情，我想，很多人和我一样吧，提起汶川，第一反应总是那片灰色的、破碎的过去。

车从成都平原一路向西,钻进岷江峡谷，山势陡然峻峭起来，江水在脚下奔腾，公路像一根细带子，紧紧贴在几乎垂直的崖壁上，导游是个本地大姐，说话带着利落的川音，她指着窗外一些山坡上网格状的加固工程，很自然地说：“看嘛，这些都是后来弄的，稳当多了。”她的语气里没有闪躲，也没有刻意渲染，就是一种经过时间沉淀后的平常，这份平常，让我紧绷的神经，稍微松了松。

我们的第一站,是映秀镇的漩口中学遗址，阳光很好，甚至有些晃眼，但走进那片特意保留的废墟场，空气瞬间就凉了下来，倾倒的教学楼时钟，永远定格在下午两点二十八分；撕裂的墙体内部，钢筋像扭曲的骨骼般裸露着；静静躺在石阶上的书包雕塑……每一个细节都沉默着，却又震耳欲聋，我站在那儿，什么话也说不出来，只觉得心里堵得慌，旁边一位同行的阿姨，悄悄抹了下眼角，很快又背过身去，这不是一个“景点”，这是一堂无法预习的生命课，它提醒你，在自然无可匹敌的力量面前，人类曾如何脆弱；但更提醒你，那份在脆弱中迸发出的、近乎本能的爱与坚守，又如何惊心动魄。

如果旅程止于此,那这趟旅行未免太过悲伤，但汶川，或者说，活着并努力生活下去的汶川人，很快让我看到了另一面。

离开遗址区,我们去了不远处的新镇子，街道宽敞整洁，崭新的羌式楼房依山而建，白墙、灰瓦、朱红的檐角，墙上绘着羊头、云朵等漂亮的羌族图案，餐馆、客栈、卖土特产的小店热热闹闹地开着，空气里飘着花椒的辛香和腊肉的烟火气，我在一家小店门口张望，店主大姐立刻笑着招呼：“妹儿，进来坐嘛，尝尝我们自家的车厘子，甜得很！”她端出一大盘紫红发亮的果子，热情得不容拒绝，聊天中得知，她家就在不远处的山上，如今种果树、开民宿，日子忙忙碌碌，却也红红火火。“那会儿是难，”她轻描淡写地提了一句，手上麻利地擦着桌子，“但总得要朝前看嘛，你看现在这路多好，来的客人也多。”

是啊,要朝前看，这份“朝前看”的生机，在羌寨里体现得更为淋漓尽致，我们去了萝卜寨，一座被誉为“云朵上的街市”的古羌寨，寨子高高盘踞在山顶，石砌的房屋层层叠叠，仿佛从山体里生长出来，穿着传统羌族服饰的“释比”（羌族文化传承人）老人，坐在阳光下，悠悠地吹奏着口弦，那声音空灵又苍凉，像在讲述千百年来这片土地的故事，而寨子里的年轻人，则熟练地用手机直播，向山外的世界展示着羌绣、羌笛和自家窗外的云海，古老的碉楼与现代的网络信号在这里奇妙共存，断裂的记忆与崭新的日子，被一针一线、一曲一调，细密地缝合起来。

回程的路上,我又经过那条岷江，江水依旧湍急，撞击着岩石，泛起白沫，发出巨大的轰鸣，但这一次听，感觉却不同了，那声音里，除了自然的野性，仿佛还多了一股子不服输的、奔腾向前的劲头，我忽然明白了此行的意义，汶川之旅，绝不是一次对伤痛的简单“参观”或消费，它更像是一次深度的凝视：凝视灾难留下的无法磨灭的疤痕，更凝视在疤痕之上，生命如何以惊人的韧性重新扎根、发芽、开花结果。

这里的人们,没有活在过去的阴影里，也没有刻意遗忘，他们把记忆安放在该安放的地方（比如遗址纪念馆），然后转过身，用尽全力去建设今天，期待明天，他们的笑容里有沧桑，但更多的是从劳作和希望里生长出来的踏实，这种力量，比山水更震撼人心。

如果你来汶川,请带着尊重与平和的心，去看看那片遗址，感受生命的重量；更要走进崭新的村镇和古老的寨子，尝尝甜润的车厘子，听听悠扬的羌歌，和路边晒太阳的老人聊几句，你会发现，汶川早已不是地图上一个悲伤的坐标，它是一棵被雷击过的大树，伤口处长出了新的枝丫，或许形态有些特别，但那份向着阳光生长的绿意，更加浓烈，更加蓬勃。

它告诉你,生活，永远值得。

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