这个清明，去成都周边这个被遗忘的古镇踩一脚春泥

说真的，一开始我对“春游”这个词是有点免疫的，朋友圈里翻来覆去都是那些地方：龙泉山看花，三圣乡喝茶，黄龙溪人挤人，好像成都人的春天,就只能在这几个选项里打转。

但今年实在不想凑这个热闹了。

清明前一周，我翻了一个晚上的小红书和点评，越看越焦虑，但凡能叫得上名字的地方，评论区都是“停车场排了两小时”“坐船等了四十分钟”，我关上手机，心想算了，干脆闭上眼在地图上随便指一个,指到哪就去哪。

然后我就看到了“元通”两个字。

说实话，在成都住了快十年，我居然从来没听说过这个地方，搜了一下，崇州的，有个外号叫“小成都”，清明那天还有场延续了三百多年的春台会，看到“三百多年”这个数字的时候，我突然就有点心动了，倒不是因为多喜欢古镇，就是觉得，能被一个地方的人惦记了三百年的集会,总该有点东西吧。

去之前没抱太大期望，甚至做好了“又是一个商业化古镇”的心理准备，结果从成温邛高速下来，*进镇子的那几分钟，我就隐约觉得,今天来对了。

先说第一印象吧，停车确实不好停——但这在清明节出门，是得认的，我把车停在离古镇还有一公里的路边，沿着河走进去,正好赶上春台会。

后来我才知道，春台会其实是个民俗巡游，队伍沿着古镇的主街走，有抬滑竿的、敲锣打鼓的、舞龙的，还有那种现在已经很少见的传统民俗表演，划旱船”——一个大爷扮成船娘，扭来扭去地“划”着纸船，脸上的笑容特别有感染力，不是那种表演式的假笑,是真的能感觉到他很享受。

也许是因为这里还没被过度开发，游客也还没多到寸步难行的程度，所以整个氛围特别松弛，路边看巡游的人，有的端着碗抄手边吃边看，有的抱着孩子指着舞龙队伍笑，还有老人搬个竹椅坐在自家门口,就跟看邻居家办喜事一样淡定。

古镇本身倒不算大，沿着河两条主街，加一些七*八*的小巷，但跟那些开发得太成熟的古镇比，元通有种很珍贵的东西——它还活着，街上确实有些店铺，但更多的是本地人真实生活的痕迹，卖竹编的老奶奶一边做手工一边卖，头也不抬；茶馆里坐满了打麻将和下象棋的人，茶十块钱一杯，无限续水，没人催你走，我路过一家卖叶儿粑的小店，阿姨掀开蒸笼的瞬间，那股热气混着糯米和芽菜肉末的香味扑过来，我当场就走不动路了，三块钱一个，咬一口，外皮糯得刚好，里面的馅油润咸香,比很多网红店强太多。

吃完叶儿粑，我*进了一个叫“黄氏宗祠”的地方，祠堂不大，但保存得异常完好，院里的青苔和石阶上磨出的凹痕，让人能很直观地感受到时间在这里留下的痕迹，守祠堂的是个六十来岁的大叔，见我在看墙上的老照片，主动过来给我讲黄家祖上是从哪儿迁来的，讲了几辈人的事，坦白说我没记住太多细节，但他那种“终于有人愿意听我讲讲”的热情，挺让人动容的，更后他还特意带我看祠堂后院的一棵老槐树，说这树有两百多年了，每年清明前后开花,整个院子都是香的。

走的时候大概四点多，太阳还没落，我在河边的石阶上坐了会儿，看对面的人家晒被子、洗菜、跟邻居聊天，河对岸就是春台会的主街，人声鼎沸，可这边安安静静，好像隔了一个世界，风吹过来的时候，空气里有河水的腥味、油菜花的甜味,还有不知道谁家传出来的腊肉香。

回成都的路上我在想，为什么这些年越来越不想去那些“推荐”的地方了，可能是因为它们太精致、太正确了，反而让人觉得隔了一层，而元通这种地方，没那么完美，甚至有点粗糙，但它给你一种真实感——不管是河边的青苔，老茶馆里斑驳的墙壁,还是那个认真给你讲祠堂历史的大叔。

如果你也想在春天找一天，不用太费力气，不用做太多攻略，就想找个地方散散步、晒晒太阳、吃点地道的食物，元通真的很合适，更近春台会还没结束，又正好赶上油菜花开得正盛的时候,强烈建议抽一天时间去走走。

对了，停车场确实小，要么早点去，要么做好停远一点走进去的准备，还有就是，别对“景点”有太多执念，这里更舒服的玩法，就是随便走，随便看，把自己扔进这个还在真实运行着的老镇里,让春天自己来找你。

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