去了成都周边这个不要门票的古镇，我才晓得啥子叫巴适得板

朋友，如果你跟我一样，在成都市区连续吃了三天火锅、逛了三遍太古里，手机上步数天天两万起跳，脚底板已经开始抗议，那真的，听我一句劝,找个古镇去瘫一天。

不是那种修得跟影视城一样、满街都是义乌小商品和轰炸大鱿鱼的“假古镇”，我说的是那种，你走进去，还能听到茶馆里麻将声、看到老人在河边洗拖把、闻到某个老房子里飘出来豆瓣酱香味的地方。

我这次去的,崇州的元通古镇。

说实话出发前我没抱太大期待，毕竟成都周边的古镇嘛，黄龙溪、洛带、平乐，哪个不是人挤人？但元通这地方，有点怪，我周末上午十点到的，主街上人居然不多，几个嬢嬢在街边摆着竹编的摊摊，卖些草鞋、刷把、竹蜻蜓，也不吆喝，就那么坐着晒太阳，有个大爷在自家门口用煤炉子烧水，壶嘴噗噗冒白气，那股煤烟味混着清晨还没散完的雾气，让我一下有点恍惚——这他妈才叫生活啊。

元通古镇有个别称叫“小成都”，为啥子？因为它三江汇流，以前是川西平原重要的水运码头，你想嘛，过去那些年，船来船往，运盐的、运茶的、运木头的，都在这里歇脚，所以镇子虽然不大，但格局很开，有那种码头城镇特有的混搭感，一边是广东会馆那种雕花门楼，一边是川西民居的穿斗结构，再走两步又看到一个天主教堂的尖顶，很魔幻,但又不违和。

我从增福街进去的，石板路**洼洼，不是那种精心打磨过的青石板，是真正被踩了几百年的老石头，有些地方磨得发亮，有些地方缺了个角，路两边的屋檐很低，感觉伸手就能摸到瓦片，有些房子明显没人住了，木门板都歪了，从门缝往里看，黑洞洞的，只有天井里漏下来一束光,照着几盆没人管的兰草。

继续往河边走，会经过一座铁索桥，叫汇江桥，这桥走起来一摇一晃的，尤其是有小朋友在上面跑的时候，整座桥跟喝醉了一样，但桥上看风景是真绝，江水在这里分岔，流速很缓，水是那种混着泥沙的黄绿色，不干净，但很野，河边有钓鱼的大哥，一坐一整天，鱼桶里就两条小鲫鱼，也不急，你说他是在钓鱼吗？我觉得是在钓时间。

下桥之后往右*，有家茶馆，名字我忘了，就记得门口有棵大黄葛树，树根把墙都拱裂了，竹椅子矮趴趴的，坐下去屁股陷进去，整个人就懒了，五块钱一杯素茶，水随便加，旁边一桌老大爷在打长牌，啪嗒啪嗒的声音，比什么白噪音都助眠，我本来只打算坐二十分钟，结果一坐就是一个多小时，期间来了个掏耳朵的老师傅，敲着那个铁夹子，“叮——叮——”的声音由远及近，我没掏，但听他那个节奏,感觉比酒吧里八百块的香槟都解压。

中午随便找了家苍蝇馆子，点了一份豆花饭，一份凉拌猪头肉，豆花是那种老豆花，蜂窝眼很明显，蘸水里面有藿香，这个真的很绝，米饭是甑子蒸的，粒粒分明，泡着豆花吃，呼噜呼噜两碗下肚，结账时候老板说二十二块，我愣了一下，又问了一遍，老板以为我嫌贵，说猪头肉是早上现卤的，我说没有没有,是觉得太便宜了。

下午去看了黄家大院，一个民国时期的大户人家，门票十块，里面保护得一般，有些房间还住着人，晾着衣服养着鸡，但这种半开放的状态反而有意思，你能看到那些精雕细刻的窗棂和现代的塑料盆摆在一起，某个漏雨的偏房堆着柴火，正厅的匾额下面停着一辆电动车，历史不是*的,它就这么凑合着过下来了。

出镇子的时候快五点了，河边有卖油炸小鱼和豆豉的，空气里那种微微发酸的味道，是发酵中的豆瓣酱，我买了点萝卜干，拎着往回走，夕阳照在那些歪歪斜斜的屋檐上，整条街都是暖黄色的，有几个娃娃在巷子里追跑，妈妈在后面骂：“慢点跑，摔了你晓得了！”口音很重,但听着亲切。

回成都的大巴上，我翻手机相册，除了几张街景，居然没有特别想发朋友圈的照片，因为那种“巴适”的感觉，拍不出来，它藏在石板路歪斜的角度里，在五块钱一杯的茶水里,在那个钓鱼大哥空荡荡的鱼桶里。

如果你也去了元通，别急着打卡，就找个河边的茶馆坐下，什么都不用想，去他妈的KPI，去他妈的流量密码，那一刻，你就只是成都平原上一个普通的、享受着下午阳光的人。

巴适得很。

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